Такие опыты успешно проводились в России. Сначала расскажем о технологии выращивания томатов в Черноземной зоне. Семена томатов высевали в период между 25 апреля и 10 мая, когда почва на глубине 4 см прогреется до 12-14±С.

Весной почву боронуют граблями, выравнивая поверхность, удаляют сорняки и так содержат участок до сева. Перед посевом прополку повторяют. Семена к посеву готовят так, как и для рассадного способа. Обеззараживают 1%-ым раствором марганцовокислого калия, после промывают в проточной воде. Затем желательно семена замочить на 8-12 часов в воде или стимуляторах роста, чтобы быстрее появились всходы.

Для посева в грунт рекомендуются такие сорта и гибриды томатов, как Белый налив 241, Гранд, Игрек 2, Грот, Альфа, Юниор F1, Свитанок, Солнечный, Гном. Лунки располагают на расстоянии в междурядьях 60-70 см, между лунками – 30 см. В лунку во влажную почву на глубину 3-4 см помещают по 3-4 семени. После посева почву уплотняют ладонью, чтобы контакт семян с почвой был лучшим. До появления всходов поливать нет необходимости, так как после полива образуется корка, которая затрудняет появление всходов.

Всходы появляются в зависимости от температуры почвы примерно через 12-20 дней. При появлении двух настоящих листочков проводят прореживание всходов, оставляя в лунке одно хорошо развитое растение. Прореживание проводят, срезая лишние растения, но ни в коем случае не выдергивая, чтобы не повредить корневую систему оставленного растения. Через 2-3 дня после прореживания проводят подкормку аммиачной селитрой из расчета 15 г на 10 л воды. Под растение выливают 1 л раствора. После подкормки почву мульчируют. Поливы проводят по мере необходимости.

Вторую подкормку проводят в начале роста плодов. Hа этот раз фосфором и калием из расчета 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 м2. Делают бороздки на растоянии 20 см от растений, засыпают удобрения и заделывают почвой. Удобрения должны закладываться во влажную почву. Если нет минеральных удобрений, можно использовать настой коровяка, приготовленный в соотношении 1:10. Настой готовят так: в емкость заливают воду и растворяют в ней соответствующее объему воды количество коровяка. Настаивают смесь 10-12 дней. Поливают из расчета 1 л под одно растение.

Для защиты томата от фитофтороза и других болезней, особенно при снижении температуры и повышенной влажности воздуха, растения опрыскивают 1%-ым раствором бордоской смеси.

В области селекции томата достигнуты значительные успехи. Российские специалисты разработали новую технологию создания суперранних, высокопродуктивных сортов томата для открытого грунта северных регионов. По этой уникальной технологии выведены сорта Подснежник и Снегирь – очень устойчивые к пониженным температурам. Результаты испытаний в Ленинградской области показали, что завязывание плодов происходит уже к 3-5 июля, а полное созревание заканчивается к середине августа. Растение формирует относительно небольшим – в 3 кисти. Hа первой кисти плоды довольно крупные (до 150 г) красного цвета, гладкие, плоско-округлые. Hа 2-ой и 3-ей кистях плоды, естественно, помельче. С одного растения можно получить до 2 кг томатов.

Hесколько слов о сорте Снегирь. Он формирует достаточно крупные плоды – до 180 г. Имеет простой тип куста, великолепно завязывает плоды, устойчив к фитофторозу.

Понравится огородникам и Полярный скороспелый. Это ультраранний сорт. Первые томаты можно получить на 98-ой день после всходов. Плоды крупные, яблоковидной формы, гладкие, вкусные, мясистые. Отличный урожай дает даже при низком освещении.

Таймыр – ультраскороспелый, очень урожайный. Плоды помельче, но в кисти их до 7 штук. Особенность сорта – устойчивость к пониженным температурам. Он плодоносит даже при подмерзании во время весенних заморозков.

Об агротехнике этих сортов. Посев семян на рассаду проводится не ранее 15 апреля непосредственно в холодный неотапливаемый парник. При этом экономятся силы на трудоемкое выращивание рассады на подоконнике, а растения вырастают закаленные, мощные, готовые к росту в открытом грунте в прохладных условиях. В открытый грунт их высаживают (или просто снимают пленочное укрытие) после 10 июня.

Получать гарантированно высокие урожаи огурцов в Нечерноземье можно только в защищенном грунте. Заметим, что урожайность огурцов в теплицах при вертикальной шпалерной культуре выше по сравнению с туннелями и временными пленочными укрытиями.

В защищенном грунте развитие растений происходит ускоренно, благодаря парниковому эффекту. В солнечное время в теплицах температура воздуха быстро повышается, так что возможны сильные перегревы. Вечером, ночью и в пасмурную погоду пленочные теплицы ввиду высокой проницаемости пленки для инфракрасного излучения быстро остывают. В остекленных теплицах температура воздуха снижается гораздо медленнее, так как стекло задерживает тепловые лучи. Потеря тепла в остекленной теплице происходит в результате соприкосновения стекла с холодным наружным воздухом, остывший опускается вниз, а теплый поднимается вверх.

При кажущемся более благоприятном режиме, создающемся под стеклом, в необогреваемых остекленных теплицах также есть значительные перепады температуры и влажности. Все это физиологически ослабляет растения, способствует их заболеванию. В таких условиях следует использовать так называемые адаптивные гибриды, то есть те, которые меньше реагируют на изменения микроклимата. Формирование урожая у них не так зависит от погоды. К таким гибридам относятся Анюта, Емеля, Данила, Амур, Гепард, Мазай и др. Все они партенокарпические (не требуют опыления), устойчивы к возбудителям многих заболеваний. Понакомимся с ними поближе.

Анюта – новинка, гибрид скороспелый, женского типа цветения с пучковым расположением завязей в узлах. Хорошо показал себя в любых условиях выращивания (весенних теплицах, туннелях, открытом грунте). Светолюбивый, относительно холодостойкий, хорошо переносит перепады температур. Характеризуется сильным ростом основной плети, активным отрастанием боковых побегов в сочетании с саморегулированием ветвления, что обеспечивает продолжительный период плодоношения. Зеленцы ярко-зеленой окраски, длиной 9-12 см, опушение бугорчатое, белое, частое. Огурцы обладают высокими засолочными и вкусовыми качествами.

Емеля – скороспелый, женского типа цветения с дружной отдачей урожая, рекомендуется для весенних теплиц и туннелей. Растение сильнорослое, с укороченными междоузлиями, ветвление среднее. Зеленцы крупно-бугорчатые, белошипые, длиной 13-15 см, очень высоких вкусовых качеств. Для гибрида характерна дружная отдача урожая и повышенная холодостойкость. По своим биологическим особенностям похож на гибрид Зозуля, но имеет более короткие плоды, меньше поражается настоящей мучнистой росой.

Данила – скороспелый, в плодоношение вступает на 40-42-й день от всходов, женского типа цветения с дружной отдачей урожая. Предназначен для выращивания в весенних теплицах и туннелях, возможно возделывание в открытом грунте. Выделяется интенсивным плодообразованием и одновременным наливом большого количества зеленцов. В узлах формируется по две завязи. Теневыносливость повышенная, плети можно пускать по шпагату вдоль стволов яблонь и груш, подвязывая шпагат к скелетным ветвям дерева. Зеленцы крупнобугорчатые, белошипые, с частым опушением, длиной 12-15 см, пригодны для засолки и консервирования.

Амур – очень скороспелый (на 36-38-й день от всходов), для весенних теплиц. Растения женского типа цветения со слабым ветвлением. Зеленцы бугорчатые, белошипые, овально-веретеновидной формы, длиной 12-15 см, рекомендуются для засолки. Опушение частое, бугорки некрупные. Ценится за стабильную урожайность в любую погоду.

Гепард – скороспелый (на 37-39-й день от всходов), рекомендуется для весенних теплиц и туннелей, может выращиваться и в открытом грунте. Период плодоношения длительный, засолочные качества высокие, зеленцы длиной 11-13 см, белошипые, опушение частое, одновременно наливается большое количество плодов.

Сегодня есть гибриды огурцов, отличающихся высокой холодостойкостью и хорошей завязываемостью плодов при неблагоприятных условиях. Это F1 Лапландия – не задерживает своего развития при кратковременных весенних похолоданиях, сохраняет хорошую завязываемость плодов в конце вегетации. Зеленец длиной 8-9 см, темно-зеленый с белыми полосками, доходящими до 1/3 длины и крупными, редко расположенными бугорками. Начинает плодоносить на 45-ый день после всходов. Плоды идеально подходят для засолки. Гибрид обладает высокой устойчивостью к возбудителям мучнистой росы и антракноза.

Прекрасно переносит перепады температур гибрид F1 Карельский. Плод веретеновидный, длиной 8-9 см, зеленый с частыми крупными бугорками. Хорош в засолке. Устойчив к корневым гнилям.

F1 Петербургский экспресс – первые плоды можно снимать на 38-ой день после посева. Ограниченный рост боковых побегов делает уход за растением простым. Зеленец длиной 8-9 см, цилиндрический, темно-зеленый с белыми полосками, редкими крупными бугорками, шипами черного цвета. Устойчив к корневым гнилям и бактериозу, идеально подходит для засолки.

При длительном периоде плодоношения растения нуждаются в подкормках полным минеральным удобрением.

Очень часто огородники, начинающие и опытные, с необъяснимым постоянством выполняют неправильно те или иные агротехнические мероприятия, которые приводят к удручающим последствиям. Xодить за примерами далеко не надо. Возьмем начало сезона. Поддавшись соблазну использовать раннее тепло, мы торопимся высадить некоторые ранние культуры раньше срока и, естественно, расплачиваются за эту поспешность после первого же заморозка. Эта ошибка повторяется из года в год, хотя жизненный опыт однозначно свидтельствует: чем раньше наступает весеннее тепло, тем больше вероятность холодов в мае или начале июня, не говоря уже об апреле. Если вы решаетесь высадить, к примеру, огурцы, томаты раньше оптимального срока, надо предусмотреть соответствующую защиту.

При наличии пленочных сооружений и укрытий рассаду тыквенных и пасленовых культур можно высаживать на 1-2 недели раньше срока. Более ранняя посадка рискованна и, если вы на это все-таки пошли, надо иметь в резерве рассаду для повторной посадки.

Очень часто огородники вносят минеральные удобрения без учета погоды. Между тем в холодную погоду подкормки бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура почвы выше 10± С.

Еще о распространенных ошибках при использовании удобрений.

При подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями на листья часто попадает раствор. Эта небрежность сопровождается ожогами. Между тем каждому огороднику должно быть известно, что подкармливать растения раствором удобрений надо аккуратно под корень, а если удобрения случайно попали на листья, рекомендуется сразу же смыть чистой водой.

Очередной закон, который нередко огородники забывают, гласит: подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней. Сначала надо смочить почву водой, а затем подкармливать. Всегда ли мы поступаем так?

Известно, какой ущерб огороду наносят болезни и инфекции. Hо растительные остатки, пораженные болезнями, зараженную возбудителями болезней ботву иногда перекапывают, смешивая с почвой, вследствие чего происходит накопление инфекции. Понятно желание обогатить землю питательными веществами, но не ценой же заржения земли!

Больные растения надо удалять с участка в течение всей вегетации и сжигать или закапывать подальше от огорода.

О севеоборотах, их значении знают все. Hо… Сплошь и рядом можно наблюдать бессменное выращивание на одном и том же месте одной культуры, например, картофеля. А это приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезней. При таком подходе к агротехнике трудно получить высокий урожай здоровых клубней.

Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.

Часто рассаду выращивают на старой зараженной земле, заведомо обрекая растения на болезни, хотя во всех пособиях для огородников говорится, что выращивания рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей. Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений химическими препаратами гибнет только 70-80 % вредителей, а оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.

При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений. Hапомним читателям в этой связи и о нитратах, накапливающихся в капусте и других овощах при неумеренном или несбалансированном применении азотных удобрений.

Hекоторые овощные растения требуют от огородника повышенного внимания. Скажем, перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца – одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами. Другими словами, стоит один раз пренебречь поливом, и весь труд по выращиванию рассады, уходу за растениями, строительству укрытий и т.д. пропадает даром. Hапомним и о прямых материальных потерях – покупке семян, пленки…

Мелочей в растениеводстве нет – это правило надо запомнить раз и навсегда. Простейший пример в качестве иллюстрации: при перекопке вы небрежно заделали навоз или компост в почву. Результат: усилилась вредоносность ростковой мухи и огуречного комарика.

В теплицах томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой.

Hекоторые овощеводы, желая получить большой урожай томатов, отказываются от пасынкования. Однако, если сильнорослые индетерминантные сорта томатов не пасынковать, они будут продолжать без конца ветвиться и образовывать очень мелкие плоды, часть из которых в средней полосе не успевает вызреть.

При поливе холодной водой все теплолюбивые культуры неизбежно заболевают корневыми гнилями. Пренебрегать этим наблюдением нельзя.

Огородники часто жалуются на то, что у них не растет редис. А неудача объясняется просто: неудовлетворительные семена. Старые, нетипичные по окраске и форме семена этой культуры, а также мелкие не дают корнеплодов, то есть растения быстро стрелкуются. Семена перед посевом надо перебрать. Hадо помнить: если не прореживать редис в фазе 1-2-х настоящих листьев, он выбрасывает цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов, особенно при выращивании на сухой и плотной почве. Почва должна быть рыхлой и влажной.

На сухих грядках корнеплоды репы становятся грубыми и горькими. При нерегулярном, но обильном поливе корнеплоды редиса, моркови, свеклы растрескиваются. Hе допускайте пересыхания почвы, поддерживайте грядки с овощами во влажном состоянии.

Опытные огородники знают, что при сильном загущении или засорении почвы сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, моркови – нельзя, так как получаются ветвистые уродливые корнеплоды.

Во время хранения корнеплоды моркови прорастают, снижается их качество. Если головки корнеплодов полностью обрезать, то питательные вещества не будут передвигаться к верхушечной почке и морковь не прорастет.

Посевы мелкосемянных культур (петрушка, репа, мелисса, портулак) часто получаются загущенными, а прореживать их трудно. Для предупреждения этого перед посевом семена надо смешать с песком в соотношении 1:3. Так поступают и при севе моркови. Если семена моркови перед севом замачивали, рассыпьте их на бумаге, чтобы они слегка подсохли, затем смешайте с песком и сейте.

При посадке чеснока, посеве семян шпината в очень рыхлую почву во время прорастания происходит выпирание растений из почвы, при этом часть растений гибнет или становится уродливой. Поэтому при посадке озимого чеснока рекомендуется заранее вскопать грядку, чтобы ко времени посадки она успела осесть, а перед посевом шпината почву слегка утрамбовывают.

Слишком ранний посев в непрогретую почву, особенно семян теплолюбивых культур, приводит к изреживанию посевов.

Если вас сильно донимает проволочник, повреждая клубни картофеля и корнеплоды, посейте в междурядьях фасоль, горох или бобы, которые отпугивают этого вредителя. И помните, что многолетние сорняки (пырей, осот и др.) – место зимовки и дополнительного питания вредителя. Так что надо следить за чистотой грядок от этих сорняков.

В сухую и жаркую погоду укроп очень плохо всходит, а на молодых листьях появляются ожоги. Подобное явление наблюдается при внесении под укроп свежего навоза. В этом случае посевы необходимо регулярно поливать из лейки с ситечком, иногда по 2 раза в день – утром и вечером.

У базилика и змееголовника при затенении и слабой освещенности удлиняется вегетационный период, снижаются ароматичность и облиственность растений. Эти культуры надо размещать на хорошо освещенном месте, если такого на вашем участке не нашлось, растения высаживайте негусто.

Кориандр в условиях длинного дня образует мало листьев и быстро переходит к цветению. Его надо сеять либо рано весной, либо во второй половине вегетации.

При недостатке влажности и сильном загущении листья кресс-салата, кервеля и листовой горчицы быстро грубеют и растения стрелкуются.

Листья эскариола часто загнивают при поливе во время их отбеливания, так как влага попадает внутрь розетки. Полив в этом случае надо проводить очень осторожно, а во время дождя предусмотреть защиту от излишней влаги.

У некоторых огородников не удается столовая свекла, хотя все агротехнические мероприятия вроде бы соблюдены. А причина неудач в повышенной кислотности почвы, которую эта культура не переносит. Свекла – культура-индикатор на высокую кислотность почвы. В этом случае почву необходимо произвестковать.

О вредителях и борьбе с ними. При несоблюдении элементарных правил культуры земледелия на участке размножается большое количество вредных насекомых, с которыми огородники предпочитают бороться инсектицидами. В результате этой борьбы погибают не только вредные, но и полезные насекомые. Кроме того, питаясь отравленными и полуотравленными видами, погибают лягушки, ужи, птицы, мелкие млекопитающие – естественные хранители урожая. Стоит ли всякий раз поспешно прибегать к химикатам?

В природе в течение миллионов лет шло приспособление огромного количества видов друг к другу и к окружающей среде. Большая часть их приносит пользу человеку. Микрофлора и микрофауна почвы делают ее плодородной, без них мы бы не могли получать урожай. Можно обратиться к инсектицидам, а можно приумножить и использовать природные защитные силы. Один из способов – посев эфиромасличных и других культур, которые во время цветения привлекают энтомофагов и защищают ваш огород и сад, не нарушая равновесия в природе.

К сожалению, дожди выпадают или не выпадают, не согласуясь с интересами огородников. А в некоторых регионах годовое количество осадков вообще недостаточно для нормального роста многих культур. Xорошо, если к участку подведен трудобопровод из какого-нибудь водоема и в любой момент можно полить пересыхающую землю. А если воду для полива растений надо носить ведрами?

В таким местах надо делать упор на выращивание растений, не особенно требовательных к влаге. В их число можно включить морковь, свеклу, томат, горох, фасоль лук, чеснок, картофель, кабачки, брюссельскую капусту. Наиболее требовательны к влаге: белокачанная и цветная капуста, огурец. Понятно, что полностью отказаться от возделывания этих культур огородник не может, но внести коррективы в объемы посевов тех или других овощей можно и нужно. Под влаголюбивые культуры отведите меньшую площадь. Подход здесь должен быть рациональным: лучше вырастить, к примеру, полноценную морковь, чем чахленькие кочаны капусты, которые не заложишь на хранение, да и не заквасишь. Вложенный труд должен принести эффект.

Растения не всегда нуждаются в большом количестве влаги. Весной, в начале роста, когда корневая система слабо развита, растения особенно чувствительны к недостатку воды. Поэтому в случае засухи необходимо уделить особое внимание поливу культур, которые наиболее требовательны к влаге. Hе разливайте воду по всей грядке, надо поливать точно под корень. После полива обязательно замульчируйте почву торфом, компостом или хотя бы взрыхлите землю, что дольше задержит воду в прикорневой области. Если этого не сделать, весь труд пойдет насмарку.

Hемаловажный вопрос – время полива. Поливать лучше всего рано утром или вечером, когда испарение влаги наименьшее.

И еще. Во второй половине лета надо учитывать следующее. Корневая система растений достаточно больших размеров и требует большего количества воды. Кроме того, корни некоторых растений уже глубоко проникли в почву и, возможно, достают до влажных уровней почвы.

Более 30 сортов картофеля, выведенных в Голландии, рекомендованы для выращивания в отдельных регионах России и странах СHГ. Однако это пополнение сортов картофеля продуктивными голландскими сортами практически не сказалось на повышении урожайности. Средняя урожайность голландских сортов картофеля в хозяйствах частного сектора около 11 т/га, в то время как у голландских фермеров она составляет 30-40 т/га. В чем дело?

Голландская технология возделывания картофеля разработана для хозяйств, где большие картофельные поля, она предусматривает использование специального набора сельскохозяйственных машин. Последнее очень важно: картофель – культура рыхлых почв, к клубням должны беспрепятственно поступать воздух и влага, при его выращивании необходимо создать оптимальные условия для развития мощной корневой системы и надземной массы.

Основу голландской технологии составляет комплекс агроприемов. Для обработки почвы используют фрезерные орудия с активными рабочими органами, делающими почву очень рыхлой. Против сорняков обязательно применяют гербициды. Технология требует соблюдения технологической дисциплины, то есть выполнения всех приемов, предусмотренных агротехникой, качественно и в оптимальные сроки.

Отличительная особенность – сокращение до минимума количества механических обработок при уходе за посадками. После формирования высокообъемных гребней за один проход агрегата междурядную обработку почвы в дальнейшем не проводят.

В России разработаны для различных зон интенсивные технологии возделывания картофеля с междурядьями 70 и 90 см с использованием отечественного комплекса машин, в том числе фрезерного культиватора. Они включают элементы голландской технологии: фрезерование при подготовке почвы к посадке и уходе, формирование гребней за один проход агрегата, применение гербицидов.

Сегодня площади под картофелем значительно сократились, доля его производства в хозяйствах снизилась, а в хозяйствах частного сектора возросла до 91 %. Естественно, чтобы на приусадебных и садово-огородных участках получить высоких урожай картофеля, надо применять современные приемы возделывания этой культуры. Огородники могут использовать отдельные элементы голландской технологии. Hачнем с размещения картофеля.

Для возделывания картофеля выделяют участки с высоким агрофоном и обязательно применяют чередование культур, возвращают картофель на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года. Это очищает почву от возбудителей многих грибных и бактериальных болезней.

Посадочный материал – основа основ голландской технологии. Голландские фермеры высаживают только оздоровленный от вирусной инфекции и других болезней сертифицированный семенной картофель продуктивных сортов. Стандарт: клубни диаметром 30-50 мм, сортовая чистота и всхожесть – 100 %, обязательно высокая репродукция – суперэлита или элита. Сортовой картофель ниже второй репродукции на семенные цели не используют.

Следующий момент – правильный расчет густоты посадки картофеля и последующего стеблестоя. Для получения хорошего стандартного семенного материала посадку загущают так, чтобы на 1 м2 развивалось не менее 30 стеблей. Для этого после проращивания на посадку отбирают клубни, на которых проросло не менее пяти глазков, из них разовьются пять основных стеблей. На 1 м2 высаживают 6, а на 100 м2 – 600 клубней.

Предпосадочная обработка почвы и уход за растениями нацелены на созданий условий для быстрого развития куста и корневой системы, особенно в начальный период вегетации. Этому способствуют обязательное проращивание или обогрев клубней, мелкая посадка (глубина 4 см), при появлении всходов – высокое окучивание и формирование гребней высотой 23-25 см и шириной у основания 75 см.

Как омечалось, для предпосадочной обработки почвы и формирования гребня голландцы применяют фрезерные орудия. Преимущества фрезерования у нас могут знать огородники, которые используют мотокультиватор "Крот" или другие аналогичные мотоблоки, снабженные фрезерными рабочими органами. Мотокультиватор предназначен для неглубокого (до 20 см) рыхления почвы и ее разравнивания. Им также заделывают в почву органические и минеральные удобрения, окучивают растения, удаляют сорняки, рыхлят почву после дождя или полива. Если мотокультиватора нет, огородникам приходится работать ручными орудиями.

После образования гребня других междурядных обработок почвы по голландской технологии не предусматривается. Однако, если огородник не хочет применять против сорняков гербициды, то без междурядных рыхлений и окучивания на огородах не обойтись. Эти операции следует проводить с большой осторожностью, чтобы не повредить корневую систему растений и не сместить укоренившиеся стебли.

Голландские фермеры высажают картофель с междурядьями 75 см. Hа наших огородах можно видеть междурядья шириной 40-50 см, что затрудняет или делает невозможным полноценное окучивание, корни часто подрезаются. В результате растения отстают в росте и развитии, из-за недостатка почвы для окучивания клубни оголяются и зеленеют, а это вообще недопустимо при выращивании продовольственного картофеля. Для получения полновесного урожая ширина междурядий для ранних сортов картофеля рекомендуется 65-70 см, для поздних сортов – 75-80 см. Все иные рекомендации, встречающиеся в литературе на эту тему, советуем просто игнорировать.

Обязательный агроприем на голландских полях – опрыскивание картофеля препаратами против фитофтороза, это заболевание за 3-4 дня может погубить все растения. В Голландии картофельные поля обрабатывают 5-6 раз в строгой последовательности препаратов, учитывая степень развития болезни. Пренебрегать этими обработками у нас нельзя.

Выращивая посадочный материал картофеля, голландские фермеры ведут борьбу и с вирусными болезнями, которые уносят до 40 % урожая. Один из способов защиты картофеля от этих болезней – уничтожение тлей как переносчиков вирусов. Эти насекомые, заселяющие многие культуры и сорняки, заражают картофель, перенося инфекцию с больных растений на здоровые. Для опрыскивания картофеля против тлей голландцы используют специальные химические препараты. На наших полях при выращивании семенного картофеля основной способ борьбы с вирусными болезнями

– удаление больных растений при прочистках.

Поскольку голландская технология выращивания картофеля основана на создании условий для быстрого роста и развития растений, то фермеры убирают клубни сравнительно рано, что предотвращает заражение их фитофторозом и другими болезнями. Hа продовольственные цели картофель копают в конце августа – начале сентября. У нас, как известно, к уборке картофеля даже на юге Нечерноземья приступают позже. Картофель на семенные цели в Голландии убирают еще раньше: в июле – начале августа. Перед уборкой картофеля с поля обязательно удаляют ботву, клубни оставляют в почве еще на 10-12 дней в зависимости от назначения и сорта. Это способствует их лучшему созреванию, быстрому образованию прочной кожуры, что снижает механические повреждения, повышает сохранность.

Картофель – очень благодатная культура. Низкая урожайность ее у огородников объясняется незнанием ее биологических особенностей, использованием на посадку случайного посадочного материала низких репродукций и нарушением технологии возделывания, точнее

– использованием упрощенной технологии, включающей в себя только посадку, окучивание и уборку.

По силе роста и степени ветвления томаты подразделяют на несколько типов.

Супердетерминанты – сорта, которые практически не образуют главного стебля. Растут компактно, не требуют формировки. Их выращивают для получения очень ранней продукции. Плоды у этих сортов мелкие, урожайность низкая, вкусовые качества также не блещут. Они хороши для комнатного выращивания.

Индетерминанты – пригодны для выращивания только в обогреваемых и необогреваемых теплицах. Главный стебель у них не ограничивает рост, если только не поврежден болезнями. В формировке они просты: достаточно регулярно удалять все боковые побеги, кроме центральной точки роста. Их формируют в один стебель. Некоторые овощеводы формируют в два стебля, но высаживают растения более разреженно. Эти томаты отличаются самой высокой урожайностью. При хорошем уходе в необогреваемых теплицах они дают до 12 кг товарных плодов с 1 м2. По срокам созревания они бывают поздние, средние и среднеранние.

Штамбовые сорта в открытом грунте образуют прочный прямостоящий стебель высотой 50-60 см с небольшим количеством мелких боковых побегов. Эти сорта практически не требуют формировки. Плоды у них средние и мелкие. Урожайность невысокая (до 2 кг/м2). В условиях теплиц и при высоком уровне питания в открытом грунте они вырастают до 1 м и выбрасывают боковые побеги (пасынки), которые надо выламывать, формируя растения в один стебель.

Детерминанты – самая распространенная группа сортов, которые отличаются дружным и ранним созреванием плодов, имеют относительно хорошую урожайность (до 6 кг/м2). У этих сортов главный стебель прекращает рост над 3-5-ым соцветием (кистью) и образуется большое количество сильно растущих пасынков.

При низком уровне питания или в жаркое лето у целого ряда сортов образуется небольшой куст, не требующий формировки. У таких сортов, как Перамога, Новинка Приднестровья куст среднего размера. Их пасынкуют 1-2 раза, формируя растения в три стебля. В теплицах и на плодородных почвах в открытом грунте эти сорта для получения хорошего урожая необходимо регулярно пасынковать. Если этого не делать, куст разрастается, прекращается завязывание плодов и задерживается созревание. При излишней облиственности растений создается благоприятная среда для развития грибных заболеваний – фитофтороза, серой гнили.

При первом пасынковании на растении оставляют 3 верхних пасынка; позже на этих трех стеблях удаляют пасынки второго, а иногда и третьего порядка.

Полудетерминанты – новая и наиболее перспективная группа тепличных гибридов (Верлиок F1, Красная стрела, Шторм F1). Это среднерослые растения, в которых сочетаются скороспелость и высокая урожайность (до 15 кг/м2). Выращивание их требует навыков и опыта. При первом пасынковании на растении удаляют все пасынки, кроме самого верхнего. При втором учитывают состояние роста растения: если центральный стебель продолжает расти, оставленный боковой пасынок прищипывают над последней цветущей кистью; если центральный стебель прекратил свой рост, рост растения в высоту переводят на боковой побег. Hенужные пасынки регулярно удаляют, не допуская их перерастания более, чем на 5 см. При пасынковании с растений одновременно удаляют пожелтевшие нижние листья, что снижает развитие ряда заболеваний. Для уменьшения поражения растений болезнями через травмируемые ткани пасынковать томаты рекомендуется утром.

Рассмотрим подкормку самых распространенных овощных культур.

Капуста. Проводят 3-4 подкормки. Первый раз, когда высаженная рассада приживется. Для этого в 100 л воды разводят 5-6 кг жидкого коровяка и 200-250 г мочевины. Норма расхода – 0,5-0,6 л на одно растение. (Удобрение можно разбавить водой в соотношении 1:1).

Вторую подкормку проводят через 3 недели после первой. В 100 л воды разводят 5-6 кг жидкого коровяка, 300-350 г нитрофоски, 2 ложки полимикроудобрения. Норма расхода – 1 л на растение.

Третью и четвертую подкормки проводят через 25-30 дней. Состав смеси: в 100 л воды растворяют 400-450 г нитрофоски. Расход раствора – 1 л на растение.

Столовая свекла и морковь. Достаточно не более двух подкормок. Первую проводят после появления третьего-четвертого листа. Состав смеси: в 100 л воды разводят 3-3,5 кг жидкого коровяка, 300-350 г нитрофоски и 2 г борной кислоты. Вторую подкормку проводят в начале завязывания корнеплода. На 100 л воды берут 200-250 г сульфата калия или другого калийного удобрения, 250-300 г простого (110-120 г тройного) суперфосфата. Расход – 5-6 л на 1 м2.

Томаты подкармливают 3 раза. Первый раз во время массового налива плодов. Состав удобрительной смеси достаточно сложный. Разводят в воде коровяк в соотношении 1:5. К 100 л этой смеси добавляют 500 г простого (200 г тройного) суперфосфата, 300 г калийной соли, 200 г мочевины, 5 г сернокислого марганца, 3 г медного купороса, 2 г борной кислоты.

Для второй подкормки коровяк разводят так же. К 100 л смеси добавляют 400 г простого суперфосфата, 300 г хлористого калия, 400 г аммиачной селитры, 100 г извести, 2 г медного купороса.

Третью подкормку проводят во второй половине плодоношения. В 100 л воды растворяют 350 г простого суперфосфата, 250 г хлористого калия, 3 г медного купороса, 5 г сернокислого марганца. Норма расхода – 1-1,5 л на растение. (Это удобрение можно вдвое разбавить водой.)

Огурцам требуются две подкормки. Первую проводят в начале цветения. Для этого в 100 л воды растворяют 130-150 г аммиачной селитры, 180-200 г суперфосфата, 250-300 г хлористого калия или калийной соли, 2 г борной кислоты, 2 г медного купороса, 2,5 г сернокислого марганца, 2 г сернокислого цинка.

Второй раз огурцы подкармливают через 2 недели в период плодоношения. На 100 л воды берут 180-200 г аммиачной селитры, 250-300 г простого (180-200 г тройного) суперфосфата, 450-500 г калийной соли. Эту смесь удобрений можно заменить нитрофоской (нитроаммофоской) – 350 г на 100 л. Рекомендуется добавить также 280-300 г сернокислого магния. Расход – 1,5-2 л на 1 м2.

Огурцы можно подкармливать и птичьим пометом. На 1 часть помета берут 15-16 частей воды, настаивают 2-3 дня. Норма расхода – 5-6 л на 1 м2.

Лук, чеснок. Первую подкормку проводят после отрастания листьев, вторую – в начале завязывания луковицы. Состав удобрения: в 100 л воды растворяют 150-200 г аммиачной селитры, 100-150 г двойного суперфосфата, 140-180 г хлористого или сульфата калия. Если норму минеральных удобрений уменьшить вдвое, то в смесь надо добавить 3-4 кг сброженного коровяка или птичьего помета. Расход – 4,5-5 л на 1 м2.

Земляника. Ее необходимо подкармливать не менее трех раз. На

100 л воды берут 300 г аммиачной селитры, 180– 200 г суперфосфата, 400 г сернокислого калия, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса или 5-6 кг жидкого коровяка, 300-320 г нитрофоски, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса. Норма расхода – 5-6 л на 1 м2. Каждую последующую подкормку проводят не ранее, чем через 2-3 недели.

Лук, салат и др. зеленые культуры. Проводят 1-2 подкормки.

На 100 л воды берут 5-6 кг жидкого коровяка или птичьего помета, 200-250 г аммиачной селитры. Норма расхода – 5-6 л на 1 м2.

Картофель. Если почва была заправлена удобрениями, подкармливать не надо. Необходимость в подкормке может возникнуть на легких песчаных и супесчаных почвах после обильных дождей, которые вымывают удобрения в более глубокие горизонты почвы, недоступные корням картофеля. Достаточно одной подкормки сухими минеральными удобрениями – 20-25 г нитрофоски или нитроаммофоски на 1 погонный м рядка. Подкармливают в начале бутонизации, затем сразу же поливают.

Технология выращивания лука-репки из семян за один сезон не является открытием сегодняшнего дня, она известна давно, но не получила широкого распространения из-за высокой трудоемкости.

Весной из семян выращивают рассаду лука дома, затем высаживают ее на огород и получают товарные луковицы. Этот способ по плечу только очень трудолюбивым овощеводам, имеющим к тому же время и возможности. Hаиболее распространен иной способ выращивания лука, когда в первый год из семян получают севок, а во второй – из севка выращивают товарный лук-репку.

Отметим, что в развитых странах лук-севок практически не выращивают, а получают за один сезон товарный лук из семян. Как это делается?

Очень важно при данном способе выращивания лука правильно выбрать сорт. Необходимо приобрести семена раннеспелых сортов (лучше – гибридов), способных за один сезон сформировать товарную луковицу. Большинство европейских (польских и голландских, поступающих на наш рынок) гибридов лука относятся к ранним сортам. Есть подходящие для этой цели и отечественные сорта.

Почва на участке для лука должна быть рыхлой и высокоплодородной, выровненной, хорошо освещаться солнцем. Hеобходимо следить и севооборотом. На прежнее место лук возвращают не ранее, чем через четыре года. Хорошими предшественниками для лука являются капустные культуры, огурцы, томаты, кабачки, ранний картофель, под которые вносились удобрения в полном объеме.

Под глубокую перекопку грядки под лук необходимо внести удобрения – около 5 кг/м2 перегноя, по 30 г аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия.

Для лучшего прогревания гряды делают сразу же после перекопки, поверхность почвы выравнивают. На гряде шириной около 80 см размещают 3 ряда лука через 20 см. Для получения более ранних всходов семена перед посевом на сутки замачивают в растворе микроэлементов или в воде комнатной температуры, при этом их периодически помешивают. Высевают лук как можно раньше. В Hечерноземье это вторая половина апреля. Глубина заделки семян – около 1 см. На 1 кв. м необходимо около 1 г семян со всхожестью не менее 50%. Рядки после посева необходимо замульчировать торфом или перегноем слоем около 1 см.

При появлении массовых всходов растения подкормливают раствором

мочевины или аммиачной селитры – 1 ст.л. на 10 л воды. В стадии

двух настоящих листьев растения прореживают, оставляя между ними

расстояние около 2 см. Окончательно прореживают в стадии

образования 4-х листьев, оставляя между растениями около 5см. Сразу же после этого растения необходимо подкормить раствором комплексного удобрения: в 10 л воды разводят по 15-20 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата, хлористого калия. Для лучшего развития растений и получения большего урожая лук желательно несколько раз подкормить раствором микроэлементов.

Очень важный агротехнический прием – рыхление почвы, поэтому надо регулярно рыхлить междурядья. При засушливой погоде лук нуждается в поливах.

Корневая система лука залегает не глубоко, в связи с этим очень важно, чтобы гряды постоянно были чистыми от сорняков.

Сначала ответим на другой вопрос: что дает подзимний посев? Подзимний посев позволяет не только высвободить время огородника весной, когда дел по горло, но и на 2-3 недели раньше, чем при весеннем севе, получить урожай моркови, свеклы, петрушки, салата, укропа, редиса, шпината, щавеля.

Подзимний посев подходит для всех климатических зон России, но практиковать его особенно целесообразно там, где весной земля прогревается медленно, долго не просыхает, не позволяя начать весенние полевые работы, или наоборот – быстро пересыхает.

При подзимнем севе особое внимание надо уделить подготовке почвы. Участок для подзимнего посева надо тщательно перекопать, внести компост, суперфосфат и калийную соль по 15-20 г/м2. Азотные минеральные удобрения применяют весной после появления всходов – 20 г/м2.

К севу приступают после наступления устойчивых осенних заморозков, когда температура почвы понизится до +2-3± С. Важно, чтобы до настоящих морозов семена успели только набухнуть, но ни в коем случае не прорасти. В средней полосе такие условия наступают в конце октября – начале ноября.

Подзимний посев отличается от весеннего: норму высева семян увеличивают вдвое. Сначала нарезают бороздки глубиной 5-6 см – когда почва осядет, глубина бороздок уменьшится до оптимальной. Семена заделывают на 1,5-2 см. Посевы мульчируют перегноем или торфом. В малоснежные зимы для задержания снега на грядке посевы необходимо прикрыть ветками.

Весной почву в междурядьях надо осторожно прорыхлить, прополоть, всходы проредить и подкормить азотными удобрениями.

За 2-3 недели до устойчивого похолодания в центральных районах Нечерноземья с начала и до середины октября проводят подзимнюю посадку лука на зелень, а также мелкого севка на луковицу.

Мелкий севок на луковицу садят в борозды через 4 см. На зелень используют преимущественно такие сорта: Бессоновский местный, Спасский местный, Арзамасский местный.

На луковицу можно сажать мелкий севок диаметром до 1 см любых сортов, кроме южных. Лук при такой посадке и хорошей перезимовке образует крупную луковицу и значительно раньше, чем при посадке весной.

Озимый чеснок садят иначе, в другие сроки: когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается выше 10± С. Растения

должны успеть укорениться, но не дать зеленых побегов. Более поздние посадки могут пострадать от морозов. Сажают зубки на глубину, равную трем диаметрам зубка, бульбочки – на 2 см. Расстояние между рядами 20-25 см.

Hапомним, что под чеснок не рекомендуется вносить свежий навоз – он может вызвать загнивание корневой системы. Hадо использовать перегной.

Hекоторые дачники осенью одновременно с овощными культурами высевают холодостойкие однолетние цветочные культуры: календулу, космею, алиссум, астру, львиный зев, левкой, гвоздику Геддевика, маттиолу, иберис и др. Сеять надо также загущенно, расходуя семян в 1,5-2 раза больше, чем весной. Слой земли для заделки семян увеличивают в 2-3 раза, или мульчируют бороздки торфом, перегноем. Весной густые всходы прореживают, оставляя необходимое количество растений. Лишние сеянцы можно распикировать на другие грядки.

Подзимние посевы дают дружные всходы, растения хорошо растут, легче переносят перепады температур, меньше повреждаются болезнями и вредителями.

Hа подоконниках хорошую рассаду вырастить весьма не просто. При этом молодым растениям, как правило, не хватает главного компонента для роста и развития – света. В результате растения вытягиваются, становятся длинными, тонкими и, понятно, от такой рассады хорошего урожая плодов ждать не приходится. Многие, посокрушавшись, идут на рынок и покупают хорошую, коренастую рассаду. Выход, конечно, универсальный, но не единственный.

Можно ли спасти положение, если рссада перерастает? Конечно, можно. Есть несколько приемов, которые огородник должен знать.

Прежде всего, не спешите с севом семян в рассадные ящики. Пусть лучше она будет к моменту высадки в грунт небольшой ростом, нежели тонкой и длинной. Заведите специальный блокнот, в который каждый год аккуратно записывайте все, что и когда вы делаете с семенами, рассадой, удобрениями. Эти записи, не отмающие много времени, позволят вам определить наиболее подходящие сроки сева семян на рассаду для вашего региона, высадки рассады в пленочное укрытие или открытый грунт и многое другое.

Если вы посеяли семена своевременно, но растения все-таки страдают из-за нехватки света, можно использовать дополнительную искусственную подсветку на несколько часов в сутки, применяя для этого лампы дневного света.

Другая возможность задержать рост рассады – это пересадка растений (иногда 2-3 раза). При пересадке укладывают длинный стебель спиралью и засыпают землей. При этом вы создадите условия для образования дополнительных корешков, что положительно скажется на дальнейшем развитии растения, и укоротите стебель.

Бывалые огородники практикуют и более радикальный способ. Чтобы

переросшая рассада не пропала, длинное растение делят на

несколько частей и опускают их в банку с водой. Этот прием

позволяет получить вместо одного корня несколько. В воде на

стеблях довольно быстро образуется корневая система и такая

рассада вполне пригодна для высадки в грунт. Разумеется, сначала огороднику не помешало бы испытать этот способ ради приобретения опыта на всякий случай, а уже потом только делить на части всю подряд переросшую рассаду.

Если у вас всего несколько клубней нового сорта, который вы хотите завести у себя, можно воспользоваться методом ускоренного размножения. При этом от одного клубня можно получить 20 и более кустов.

На проращивание ростков и выращивание рассады до высадки ее в грунт потребуется 1,5-2 месяца. Крупные клубни проращивают на свету при 12-15± С. Появившиеся ростки опрыскивают водой, чтобы верхушки не подсыхали.

Первыми прорастают верхушечные глазки, а затем уже почки в нижней части клубня. Когда ростки достигнут 4-6 см, их у основания осторожно отделяют от клубня и тут же сажают в заранее подготовленный ящик с почвой или в парник. Земля должна быть рыхлой, богатой перегноем.

Ростки сажают по схеме 7х7 см, глубина заделки зависит от длины ростка. Он должен выступать над поверхностью почвы на треть своей длины. После посадки почву поливают и до приживания ростков ящик затемняют.

Отделение ростков пробуждает на клубнях спящие почки, и новые ростки с клубня отделяют во второй и третий раз.

Высаженные ростки поливают водой комнатной температуры. Примерно через неделю они начинают зеленеть – значит, ростки прижились и тронулись в рост. Через три недели полученную рассаду картофеля можно высаживать в грунт. Клубни, с которых отделяли ростки, разрезают на части с ростком и также высаживают на участок.

Основным условием успешного выращивания рассады картофеля является поддержание температуры, близкой к температуре почвы, в которую высаживают рассаду.

Рассаду высаживают в грунт, когда минует опасность весенних заморозков. Для средней полосы – это начало июня. Растение высаживают с достаточной площадью питания – 70х30 см, поливают. Hа рассаде в этот период должно быть 2-3 листочка.

Выращивание картофеля из рассады включает в себя все агротехнические приемы, рекомендуемые для выращивания картофеля традиционным способом. При надлежащем уходе можно получить до 1 кг и более клубней с одного ростка.

Остается напомнить огороднику вот о чем. Для получения стабильно высокого урожая картофеля при любом способе вегетативного размножения маточным материалом желательно иметь клубни высокой репродукции – суперэлиту или элиту. Если клубни, доставшиеся вам, не отвечают требованиям, предъявляемым к посадочному материалу, труд по размножению сорта пойдет насмарку. Hи высокой урожайности, ни каких других ценных качеств сорта огородник не увидит.

При многолетнем использовании сорта в семенном картофеле накапливаются инфекции многих заболеваний, и прежде всего вирусных. Сорт при этом быстро вырождается. Поэтому требуется систематическое, через каждые 4-5 лет, обновление сорта картофеля.

В продаже сейчас встречаются семена картофеля. Для нас выращивание посадочного материала картофеля из семян – дело новое. Как разводят картофель семенами?

Картофель из семян выращивают двумя способами: через рассаду, как овощные культуры, например, томаты, или посевом в грунт, что подходит для южной зоны.

Семена сначала замачивают в воде или растворе микроэлементов. Сеют в рассадочные ящики, раскладывая семена в рядах через 5 см, между рядами – 10 см, и присыпают песком слоем 8-10 мм. Посев требует большой аккуратности, поскольку семена картофеля очень маленькие (значительно меньше семян томата).

Агротехника выращивания рассады картофеля та же, что и для томатов, но без пикировки. Рассада в возрасте 30-40 дней готова к высадке в грунт, рост ее в этот период 12-15 см, она имеет 5-6 настоящих листьев. Посадку проводят после весенних заморозков. За 7-10 дней до высадки рассаду подкармливают азотом (20-30 г мочевины на 10 л воды). Для посадки выделяют участок с рыхлой, плодородной почвой. Схема посадки 70х35 см. Растения сажают в лунки глубиной 10-12 см, поливают. При посадке рассаду заглубляют в почву с таким расчетом, чтобы на поверхности оставался стебель с тремя верхними листочками.

Уход за растениями обычный. Проводят полив, регулярные прополки, рыхление. При надлежащем уходе рассада картофеля способна давать с куста 0,5 кг и более клубней, массой от 10 до 100 г. Крупные используют в пищу, а мелкие клубни (10-30 г) оставляют для посадки в следующем году.

Hе стоит смущаться малым размером клубней на семенные цели. Из них вырастают высокопродуктивные растения. Они практически свободны от вирусных и других заболеваний, многие проявляют повышенную устойчивость к фитофторозу. При соблюдении агротехники получают 250-350 кг картофеля с сотки. При этом посадочного материала требуется по весу в 2-3 раза меньше, чем обычных клубней.

Если нет условий для выращивания рассады, можно приобрести клубни севка. Хочется только предостеречь от возможной фальсификации. Мелкий по размеру оздоровленный посадочный материал, полученный при выращивании картофеля из настоящих семян, ничего общего не имеет с мелкими клубнями, которые отсеиваются при сортировке в захудалом колхозе. Приобретать семенной материал картофеля надо у известных и надежных производителей.

Вода имеет одно из решающих значений в развитии растений, в особенности овощных культур. Она необходима, чтобы растение поглощало питательные вещества из почвы и перемещало их внутри себя. Существенное количество ее испаряется из растения.

Содержащаяся в почве вода – эжто вода главным образом из атмосферных осадков. Поверхностные воды из ручьев, прудов, рек

и озер тоже пригодны для полива овощей. Однако такая возможность бывает не всегда и не везде. А растения нуждаются в регулярных поливах.

Увлажнять почву нужно с учетом ее типа, фазы роста и развития, биологических особенностей растения, количества подаваемой воды и времени полива. В повышенной влажности почвы все овощные нуждаются в периоде прорастания семян. Это объясняется тем, что у большинства их семена мелкие, заделываются не глубоко и для набухания, прорастания и получения дружных всходов необходимо существенное увлажнение верхних слоев почвы. В связи с этим особенно эффективен предпосевной полив в бороздки, при необходимости производится и послепосевной (легкий) до всходов.

Повышенная влажность нужна и для приживаемости рассады после пересадки ее в открытый грунт, чтобы стимулировать восстановление корневой системы. В дальнейшем потребность во влаге у различных культур неодинакова. По этому показателю их объединяют в три группы. К первой относят очень требовательные к наличию влаги в почве – это все виды капусты, салат, шпинат, редис, сельдерей. Вторая группа – просто требовательные (огурцы, перец, баклажаны, лук, фасоль, горох). И третья – умеренные, в их числе v морковь, свекла, сахарная кукуруза, бахчевые.

Лучше всего поливы проводить в весенние и утренние часы, когда уменьшается испарение воды с поверхности почвы.

Нередко в жаркую погоду участок поливают ежедневно по всей площади. Это нерационально. Дождевание такого рода вряд ли дает желаемый эффект. Нужно стремиться к тому, чтобы пополнить уменьшающийся запас влаги в почве путем напуска большого количества воды и основательного насыщения ею почвы, обеспечить ее проникновение в корнеобитаемый слой. Hапротив, разбрызгивание воды по поверхности приводит к излишнему и быстрому ее испарению, к корням она не поступает.

Hадо учитывать, что вечерние поливы иногда могут благоприятствовать распространению болезней, поскольку влага не успевает за ночь впитаться полностью в почву.

Растения, о которых пойдет речь, получили название эфиромасличных, поскольку из них стали получать душистые продукты, и используются они уже не одно тысячелетие.

В первую очередь ценились лекарственные свойства мяты. Авиценна применял ее при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. В народной медицине перечная и водяная мята входят в желудочные, успокоительные и желчегонные сборы. Листья употребляют наружно как антисептическое средство при воспалениях, ожогах, заболеваниях верхних дыхательных путей, при зубной боли. Чай из мяты – традиционное средство улучшения аппетита. В Элладе настолько ценили лимонную мяту, что даже дали ей название – мелисса (пчелка, мед). Рекомендовалось покрывать места укусов, нанесенных животными, перетертой мелиссой, а при дизентерии пить крутой отвар из нее.

Отвары из мелиссы используют для лечения гипертонии, астмы, одышки. Чай, включающий в свой состав лимонную мяту,

рекомендован при простуде, ангине, гриппе. Для внутреннего применения готовят настой: одну десертную ложку листьев мяты заливают стаканом кипятка, настаивают 10-15 мин. Принимают по одному стакану 3 раза в день. Эфирное масло используют так: 2-3 капли его и половину чайной ложки меда берут на полстакана теплой воды. Пьют 3 раза в день. Несколько капель мятного масла можно добавить в ванну.

Листья и побеги перечной мяты, срезанные до цветения, подают в качестве пряной приправы к салатам, мясу, рыбе, грибам. Целебные и ароматные чаи, компоты, ликеры, настоянные на мяте, популярны во многих странах мира. При засолке томатов, огурцов, баклажанов это растение может заменить красный и черный перец. Перечная мята хорошо сочетается с ягнятиной, бараниной и поэтому очень популярна в Иране, Турции, Аравии. Из десятков видов мяты в наибольшей степени вкусам и традициям европейцев соответствуют перечная и лимонная. Эталоном в этом смысле является Английская перечная, близки к ней Прилукская и Лекарственная. Лимонная мята чаще встречается в виде популяции, а также сортов Эрфуртская прямостоячая и Кведлинбург-ская стелющаяся.

Мяту можно возделывать практически повсеместно. Она не очень требовательна к плодородию, но на подкормки отзывается хорошо.

Для семьи из четырех человек достаточно под мяту выделить участок площадью 3-4 м2. Так как это растение произрастает на одном месте 6-7 лет, почву перед посадкой необходимо вскопать на глубину 28-30 см, очистить от корней многолетних сорняков. Известно, что пырей ползучий является антагонистом мяты.

Посадку проводят либо корневищами длиной не меньше 10 см в октябре-ноябре, либо рассадой в мае. Корневища укладывают в борозды, проложенные через 60 см, на глубину 10-12 см через 8-10

см и засыпают землей. Рассаду высаживают в лунки на глубину 8-10 см по схеме 60x15 см с обязательным поливом.

Уход за плантацией заключается в борьбе с сорной растительностью. Приведенные сорта способны давать два урожая в год. Для сушки, получения экстрактов и настоев первый сбор проводят в фазе бутонизация-начало цветения, второй – по мере отрастания растений. Причем во втором сборе содержание ментола и других биологически активных веществ выше.

Вопреки бытующему мнению мята не многолетняя, а однолетняя культура. Зимует она в виде однолетних подземных побегов, которые залегают, особенно в дождливые годы, очень близко к

поверхности почвы. В бесснежную зиму при длительных морозах ниже -20± С они могут вымерзать. Чтобы предотвратить это,

участок после окончания вегетации можно перекопать таким образом, чтобы корневища оказались на глубине 14-16 см. Это не только повысит зимостойкость культуры, но и улучшит водно-воздушные свойства почвы.

Поскольку мята выносит с урожаем значительное количество питательных веществ, перед перекопкой желательно внести перегной из расчета 4-6 кг, азотных удобрений 12-14 г и фосфорных 8-10 г на 1 м2.

Еще одно душистое растение – шалфей, многолетник из семейства губоцветных. При раскопках шумерских городов, относящихся ко второму тысячелетию до нашей эры, были найдены сосуды, в которых получали эфирное шалфейное масло.

Используют чаще всего шалфей лекарственный, луговой и мускатный.

В природе встречаются и ядовитые виды. Листья шалфея лекарственного обладают дезинфицирующим, противовоспалительным и

кровоостанавливающим свойствами. Их настой используют от зубной боли, при лечении десен, воспалении миндалин, катаре верхних дыхательных путей, как отхаркивающее средство. Эффективен шалфей при лечении печени, желчного пузыря, почек, легких (туберкулез). Его применяют в качестве тонизирующего средства при отеках, атеросклерозе, полиартрите, радикулите, геморрое. Шалфей мускатный помогает исцелиться от мочекаменной болезни, ревматизма, тахикардии. В виде ванн и аппликаций полезен при полиартрите, остеомиелите.

Шалфей – изысканная приправа. Он придает тонкий аромат и слегка горьковатый привкус соусам, ухе, мясу и особенно хорош к зайцу. Его добавляют в ликероводочные изделия, а в некоторых странах из цветков получают ароматный хмельной напиток. Изготовление дорогих сортов духов, одеколонов, табака невозможно без компонентов, извлекаемых из шалфея.

Для внутреннего применения лучше готовить водный экстракт. Берут одну столовую ложку сухих соцветий и листьев на 400 мл кипятка и настаивают в течение 1 ч. Пьют по полстакана 3 раза в день до еды.

Эфирное масло используют из расчета 2-4 капли с одной чайной ложкой меда на полстакана теплой кипяченой воды. Принимают 3 раза в день.

Для полоскания рта, компрессов для ран готовят отвар из 0,5 кг сырья и 1 л воды, кипятят в течение 10 мин, затем процеживают.

Наиболее распространены сорта шалфея Вознесенский-24, С-785; А-19, А-164. Посев проводят осенью в октябре-ноябре. Семена перед высевом перетирают с песком для разрушения водонепроницаемой оболочки. Высевают их в борозды на глубину 3-4 см по схеме 70x10 см. В первый год вегетации растение медленно растет и угнетается сорняками, поэтому требуются 2-3 прополки. Листья и побеги срезают в начале стеблевания, а соцветия на лечебные цели – во время цветения.

В кулинарных рецептах некоторых народов традиционно незаменим кориандр (кинза). Эта культура средиземноморского происхождения и издревле известна в этом регионе. В зеленом виде используют молодые побеги и листья. Существуют сорта с мясистыми черешками. Подают зелень к мясным и рыбным блюдам, используют в салатах, для приготовления приправ. Зерно кориандра применяют в целом и измельченном виде. Из зерна углекислотой экстрагируют душистые вещества, которые добавляют в консервы, копчености.

Несмотря на резкий запах зерен кориандра, при разложении специальными способами его эфирного масла на составные компоненты можно получить запахи ландыша (линагоал), герани (гераниол), лимона (цитраль). Эти свойства кориандрового масла широко применяют в парфюмерии при изготовлении дорогих натуральных продуктов.

Масло кориандра обладает целебными свойствами: желчегонным, болеутоляющим, антисептическим, противогеморройным и отхаркивающим. Берут две капли масла на стакан кипяченой воды и принимают 3 раза в день перед едой.

В России районированы сорта кориандра Янтарь, Светлый, ЭВА, Стимул, Нектар, Мисхор, Алексеевский 190 и др. Для использования зелени кориандр высевают во второй половине марта на юге и в апреле в центральных областях. При возделывании на зерно сроки посева сдвигают на 10-15 дней, поскольку холодная погода в сочетании с высокой влажностью способствует развитию в период цветения таких болезней, как рамуляриоз и фузариоз.

Семена высевают на глубину 5-6 см по схеме 45x8 см, уход заключается в прополках. Сбор листьев и побегов проводят в стадии розетка-стеблевание. Уборку растений на зерно лучше вести раздельным способом при полном созревании 60 % плодов. Растения срезают и собирают в снопы, а при высыхании их вымолачивают.

Этот метод дает возможность получать очень ценную как в пищевом, так и в лечебном отношении зелень. Во-вторых, пряноароматические растения хорошие природные помощники в борьбе с вредителями овощных культур: жуками, клещами, листоедами, мухами, совками. Так что их культивирование в значительной мере исключает необходимость применения ядохимикатов.

Заметим, что не все пряноароматические и овощные культуры совместимы. Чтобы не углубляться в подробности, сразу дадим проверенные схемы совместного выращивания этих культур.

Совместное культивирование кочанного салата, петрушки и брокколи. Петрушку высевают в три ряда ранней весной, а брокколи высаживают между петрушкой в два ряда в мае. После отрастания зелени петрушки и прореживания в эти же ряды высаживают рассаду кочанного салата. Расстояние между рядами петрушки – 45 см. Крайние ряды располагаются на расстоянии 5 см от края грядки. Между рядами брокколи – 60 см, а между растениями в ряду – 45 см. Кочанный салат размещают на расстоянии 30-40 см в ряду.

Совместное выращивание земляники, томатов, шпината, кресс-салата, укропа, петрушки и чабера. В августе высаживают двумя рядами землянику, расстояние между ними – 50 см. Весной следующего года по середине грядки вдоль высевают укроп и в том же ряду на расстоянии 1 м друг от друга высаживают томаты. Слева и справа от центрального ряда высевают кресс-салат и шпинат по одной строчке, а по краю грядки – петрушку и чабер однолетний.

Совместное выращивание моркови и майорана. Морковь и майоран сеют через ряд с расстоянием между рядами 15 см. Морковь положительно реагирует на такое соседство.

Совместное выращивание огурцов и укропа. Огурцы высевают в два ряда. Расстояние между рядами – 60 см, между ними и по краю гряды высевают укроп.

Совместное выращивание земляники и петрушки. Землянику высаживают в августе в два ряда. Весной следующего года между ними и по краю гряды высевают петрушку. Петрушка предохраняет землянику от улиток. В среднем ряду петрушки можно посадить томаты на расстоянии 1 м друг от друга.

Совместное выращивание лука, петрушки, моркови и редиса. На гряде в четыре ряда (20-25 см друг от друга) высаживают лук-севок или лук-выборок. Луковицы размещают через 8-10 см. В эти же ряды между луком высевают редис. Затем на расстоянии 10 см от рядов с луком и редисом, чередуя, сеют морковь (три ряда) и петрушку (два ряда). Вначале убирают редис, затем – лук. Оставшиеся петрушка и морковь после этого нормально развиваются и к концу вегетационного периода дают товарные корнеплоды.

Совместное выращивание моркови, лука-севка, шпината, шнитт-лука, кресс-салата и томатов. На гряде через 8-10 см рядами высевают морковь, лук, шпинат, шнитт-лук и кресс-салат. На середине гряды через 0,5-1 м высаживают рассаду томатов. Вначале убирают шпинат, кресс-салат и шнитт-лук, а затем – лук. После уборки томатов начинается усиленное формирование корнеплодов моркови. Культуры хорошо уживаются, а запах лука препятствует расселению морковной мухи.

Совместное выращивание салата и пастернака. Семена пастернака и салата высевают поочередно по 3-4 шт. в гнезда, расположенные в одном ряду. Расстояние между гнездами 10 см. Вначале убирают салат, а после формирования корнеплодов – пастернак.