Наверняка не каждый любитель попариться захочет носить воду для бани ведрами. Поэтому при строительстве придется также подумать и об устройстве водопровода.

Прежде чем становиться настоящим мастером-сантехником, следует надлежащим образом экипироваться. Выбор необходимых инструментов для прокладки коммуникаций определяется самим «фронтом работ».

Вам придется столкнуться со стальными и чугунными трубами, с соединительными элементами и с герметизацией соединений. Замена крана потребует нарезания резьбы, а для ремонта запорной арматуры ее (арматуру) придется прежде всего разобрать. Поскольку самого необходимого – готовых прокладок для крана – частенько под рукой не оказывается, неплохо бы обзавестись несложным устройством для их изготовления, а также подходящим материалом.

Другими словами, потребность в инструменте для мелких монтажных работ практически полностью покрывается обычным слесарным комплектом инструмента плюс несколько специальных приспособлений. Остановимся на комплектации инструментального ящика подробнее: что требуется в первую очередь, что – во вторую, а без чего можно было бы и обойтись.

Пассатижи, молоток, хотя бы один напильник и пара отверток должны быть в хозяйстве у любого уважающего себя индивида мужского пола. Большинство остальных инструментов, о которых пойдет речь ниже, пригодятся также и для любых других работ по дому, но тут есть несколько существенных моментов.

Если предстоят серьезные мероприятия по прокладке коммуникаций, оправдывает себя приобретение дисковой пилы-болгарки. Во всех остальных случаях ее с успехом заменит ножовка по металлу.

Если требуется установить в водопроводную трубу дополнительный отвод, нужно, перекрыв контрольный вентиль, заменить прямой участок трубы тройником, в который и вворачивается отвод с краном. Резьбовые соединения даже предпочтительнее сварных, поскольку допускают необходимый демонтаж в будущем, а нарезать резьбу вполне по силам даже начинающему мастеру. Для этого достаточно будет обычных слесарных тисков и воротка (плашкодержателя) с набором плашек к нему.

Сами плашки могут быть разных размеров и типов в зависимости от диаметра и типа резьбы. На торце каждой плашки ставится клеймо, сообщающее всю необходимую информацию. Здесь следует обратить внимание на две вещи – обозначение резьбы и марку стали, из которой изготовлена сама плашка. Напомним, что в соединениях трубопроводов применяют резьбу дюймовую цилиндрическую.

Буква Л в клейме указывает, что это плашка с левой резьбой. Марка стали важна, если предстоит нарезать резьбу в высокопрочной нержавеющей стали: в этом случае выбирайте плашки с маркировкой Р18 (лучше – Р18Ф2, буква Ф указывает на содержание в инструментальной стали до 2% ванадия в качестве легирующей добавки), подойдет также более распространенная плашка из стали марки Р9.

Плашка может быть разрезной или неразрезной (цельной). Разрезные плашки позволяют достичь большей точности в работе – такой плашкой можно проходить резьбу не в один заход, а в несколько, каждый раз корректируя диаметр резьбы стопорным винтом воротка. Для серьезных работ по монтажу трубопроводов разрезные плашки соответствующих диаметров просто необходимы, поскольку, помимо прочего, позволяют нарезать резьбу с так называемым сбегом.

Круглые плашки используются чаще всего, однако для ручного нарезания резьбы иногда применяют другой тип – раздвижные плашки, которые закрепляются в специальных косых клуппах (имеют номера от 1 до 6).

Все резьбовые соединения требуют, как известно, специального инструмента для монтажа или демонтажа. Речь идет о ключах. Если накидную гайку или головку крана горе-умельцы еще умудряются отвинтить пассатижами (никогда так не поступайте!), то муфту или контргайку таким варварским методом с места не стронуть.

Полный комплект гаечных ключей исчерпывается всего тремя двусторонними ключами – 19 х 22, 17 х 19 и 14 х 17 – и одним накидным со сменными головками. Кроме гаечных, вам потребуется также трубный ключ – рычажный и/или раздвижной (не путать с разводным гаечным!).

Отличие трубного раздвижного ключа от разводного гаечного в его предназначении, а следовательно, и в устройстве. Им можно не только отворачивать детали с гранями (болты, шайбы и т. п.), но и надежно захватывать и вращать цилиндрические детали. Раздвижной трубный ключ рассчитан на работу с резьбовыми соединениями трубопроводов, а следовательно, «держит» намного большие нагрузки, чем разводной ключ для слесарных работ.

Конструктивно раздвижной трубный ключ имеет следующие отличия: подпружиненную губку с ограниченной подвижностью, регулирующую гайку, закрепленную в прочной обойме, и надежную упорную резьбу на подвижной губке.

Рабочее направление раздвижного трубного ключа – по часовой стрелке, при этом труба или вращаемая деталь надежно заклинивается губками. Во время обратного хода ключа пружина заставляет губки разжаться, что дает возможность ключу проскальзывать, возвращаясь в исходное положение.

Рычажный ключ (его еще называют газовым) – другой универсальный инструмент. Годится для муфт, труб и для деталей с гранями (контргайки, головки кранов). Так же как и раздвижной, рычажный ключ использует для фиксации детали принцип заклинивания ее между губками. Диаметр труб, которые может охватить тот или иной ключ, вы найдете в маркировке на нем.

Из измерительных инструментов вам понадобится штангенциркуль. Он сочетает в себе масштабную линейку, глубиномер и может с достаточной точностью измерять как наружный, так и внутренний диаметр.

Достаточно иметь один штангенциркуль длиной 150 мм. Выбирая его в магазине, обратите внимание на нониус – особую шкалу делений, нанесенную на скользящей щеке. От числа делений нониуса зависит точность измерений.

Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до десятых долей миллиметра, имеет шкалу нониуса, разделенную на десять частей. Длина шкалы равна 9 мм, т. е. девяти делениям штанги (масштабной линейки). Одно деление нониуса, таким образом, короче одного деления шкалы линейки ровно на 0,1 мм. Совмещение первого (не считая нулевого) штриха нониуса с первым штрихом линейки дает зазор между ножками, равный 0,1 мм, совпадение второго штриха нониуса со вторым штрихом линейки устанавливает зазор 0,2 мм и т. д. Следовательно, тот штрих шкалы нониуса, который совпадет при измерении с одним из штрихов линейки, показывает число десятых долей миллиметра.

Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до 0,02 мм, имеет шкалу нониуса длиной 12 мм, разделенную уже на 25 частей. Таким образом, масштаб нониуса составляет 0,48 мм, а возможная точность измерения, которая составляет разницу в цене деления линейки и нониуса (0,5–0,48), равна 0,02 мм.

Хромированные или никелированные накидные гайки, головки кранов, а также сами краны при их замене часто приходится отвинчивать трубными ключами. Для того чтобы губки своими зубцами не повредили декоративное покрытие, изготовьте съемные прокладки-нагубники. Времени на это почти не потребуется, зато вы навсегда забудете про царапины (а значит, и про коррозию) на корпусе кранов. Для нагубников годится любой мягкий металл – алюминий, латунь или листовая медь.

Для крепления опор трубопроводников и других подобных работ вам понадобятся электродрель и комплект сверл разного диаметра. Наиболее удобна дрель среднего (по мощности) класса: она снабжена дополнительной рукояткой и позволяет производить отверстия до 25 мм. В большинстве случаев этого достаточно.

Для стен из прочного материала сверла нужны специальные. Вряд ли имеет смысл приобретать дорогие, полностью твердосплавные сверла, а вот купить хотя бы несколько сверл с закаленной рабочей частью или победитовой вставкой нужно обязательно.

Пригодится также пробойник, набор шурупов (лучше оцинкованных и с прямой прорезью под плоскую отвертку) и набор дюбелей.

При заделке трещин в чугунных трубах, прежде чем заполнять замазкой щель, требуется ее зачистить. Для этого нужен шабер – узкий угловой либо трехгранный. Хорошо, если он имеет твердосплавную вставку (сплав марки ВК6 или Т15К6), но подойдет также и обычный, из углеродистой инструментальной стали У12, У12А или У10А, либо из хромистой стали марок ХГ, ЭХС. Последние два, в силу более высокой стоимости материала, изготавливать самостоятельно нецелесообразно.

Монтаж трубопроводной сети – сложная операция. Традиционно водопровод делают из стальных труб. Для того чтобы работа со стальными трубами была успешной, а также чтобы максимально снизить затраты труда и времени, вышеописанный комплект инструментов придется серьезно дополнить. К трем названным двусторонним гаечным ключам нужно добавить еще один – 24 х 27 (или два односторонних ключа с зевами соответствующих размеров).

Одним газовым ключом 5–30 мм тоже уже не обойтись. Для монтажа труб большого диаметра понадобятся рычажные трубные ключи № 3 и 4 (с минимальными и максимальными размерами от 20 до 63 мм и от 25 до 90 мм соответственно).

Как вариант возможен комплект из одного рычажного ключа № 3 или № 4 и одного трубного накидного (годится для труб диаметром от 15 до 75 мм). Этого набора вполне достаточно для проведения большинства работ. Рычажный трубный ключ № 5 рассчитан на диаметры труб от 30 до 120 мм.

Еще о трубах. Стальные трубы выпускают стандартной длины от 1,5 до 12 м. На практике это означает, что вам придется над ними поработать, чтобы собрать трубопровод. Трубы предстоит нарезать на отрезки необходимой длины, обработать торцы и зачистить места отрезов, свинтить «нитки» из отдельных отрезков... Понятно, что слесарные тиски тут уже не годятся.

Для надежной фиксации труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций нужен трубный прижим, установленный на массивном основании. Устройство и принцип работы простейшего прижима ясны из рис. 68, а.

Рис. 68. Приспособления, необходимые для фиксации, разрезания и сгибания труб: а – прижим трубный

Есть и более сложные по конструкции прижимы, например с откидной верхней частью (позволяет заводить трубу сбоку). Правда, поскольку в большинстве случаев обрабатываемый конец трубы все равно должен выступать из прижима на минимальную длину, практического значения такая боковая «загрузка» не имеет. В комплекте с прижимом применяется и другое устройство – так называемый труборез (рис. 68, б). Преимущества работы труборезом особенно ясно проявляются, если приходится многократно резать трубы большого диаметра.

Рис. 68 (продолжение). Приспособления, необходимые для фиксации, разрезания и сгибания труб: б – труборез; в – стационарный трубогиб

Конструктивно труборез представляет собой прочную стальную обойму, рассчитанную на охват труб большого сечения (до 100 мм). В обойме за-креплены дисковые резцы из особо прочной высокоуглеродистой инструментальной стали.

Положение резцов относительно друг друга можно регулировать: обычно один или два резца устанавливают на подвижной части обоймы, которая посредством резьбового штока перемещается в плоскости разреза. В простейших (но от того не менее эффективных) моделях труборезов подающий шток служит одновременно рукояткой.

Никакая, даже самая совершенная, ножовка по металлу не позволит сделать такого чистого и ровного разреза, как труборез. Кроме высокого качества конечного результата, он заметно сокращает время, необходимое, чтобы разрезать трубу «серьезного» диаметра. Да и затрата сил при использовании трубореза значительно ниже, чем потребовала бы работа обычной ножовкой. При работе со стальными трубами их приходится не только резать или соединять. Прокладывая коммуникации, вы обнаружите, что далеко не всегда можно ограничиться соединением разных участков под прямыми углами. На практике почти никогда не удается избежать того, что отдельные участки пересекаются.

Для того чтобы одна труба могла обогнуть другую, оставаясь в целом в одной плоскости с первой, в месте пересечения на огибающем участке должен быть соответствующий изгиб (на языке профессионалов он называется скобой).

Помимо пересечений, часто возникает необходимость завернуть трубу в обратном направлении (так называемый калач) или изменить положение участка трубопровода, не меняя его направления, – согнуть трубу «уткой».

Кроме того, когда кран находится в конце участка трубопровода, подводку часто осуществляют не врезкой, а поворотом трубы, просто подводя ее к месту установки. Это позволяет обойтись без угольника, сэкономив, вдобавок, время на нарезание резьбы.

Механизировать и сделать более точным изгибание труб призваны специальные устройства – трубогибы (рис. 68, в). Самое главное преимущество трубогиба в том, что его ролики служат одновременно «калибрующим» приспособлением, помогая соблюдать правильный радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы. В противном случае было бы почти неизбежным нарушение просвета, деформация стенок или даже разрыв.

Как и труборезные устройства, трубогибы бывают стационарные и ручные. Как правило, они снабжаются набором роликов-шаблонов с соответствующими им опорными роликами под разные диаметры труб. Показанный на рисунке стационарный трубогиб называется станком Вольнова и позволяет производить практически все типы изгибов на трубах разного диаметра.

Фиксирующая скоба надежно обеспечивает неподвижность изгибаемой трубы, длинная рукоятка служит хорошим рычагом и помогает, не прикладывая титанических усилий, согнуть на требуемый угол практически любую трубу, даже самую толстостенную. Опорный ролик и ролик-шаблон собраны в едином блоке, что облегчает «настройку» приспособления и ускоряет работу.

Другое немаловажное преимущество трубогиба в том, что он одинаково успешно «работает» и с длинной трубой, и с самым коротким отрезком. Таким образом, вышеназванные «калачи» и «утки» можно изготавливать как отдельные конструктивные элементы будущего трубопровода, что заметно упрощает его монтаж.

Кстати, прежде чем приступить к монтажу, следует еще запастись соединительной арматурой – фитингами (рис. 69). Они понадобятся для сборки отдельных участков трубопровода, для временной заглушки концов, для соединения труб разного диаметра и устройства ответвлений.

Рис. 69. Виды фитингов: а – угольник; б – переходный тройник; в – переходная муфта; г – сгон в сборе с прямой муфтой и контргайкой

Как уже говорилось, резьбовое соединение всегда следует предпочесть сварному. Соединение труб на резьбе позволяет производить в будущем замену и ремонт отдельных участков без демонтажа всей сети (что в ряде случаев бывает вообще невозможно), кроме того, соединение на резьбе доступно практически любому, тогда как сварочные работы требуют не только дорогостоящего оборудования, но и соответствующей квалификации. Таким образом, соединительные фасонные части (они же – фитинги) являются чрезвычайно важными элементами трубопровода.

Они могут быть изготовлены из стали или ковкого чугуна. Последние имеют утолщения-буртики по краям, а муфты из чугуна – еще и продольные ребра. Принципиального значения разница в материале не имеет, однако, закупая набор тройников, муфт и прочих фасонных частей, следует учитывать, что стальные фитинги могут быть изготовлены в любой полукустарной мастерской. Многие из соображений экономии отправляются на ближайший базар-барахолку, где можно также найти долговечные чугунные фитинги, бывшие в употреблении. Обратите внимание на качество: участки с сорванной резьбой допускаются только при условии, что в сумме их длина не превышает 10% общей длины резьбы. Торцы фитингов должны быть ровными и строго перпендикулярными к оси изделия, а резьба – чистой, без рванин и заусенцев.

Для соединения труб одинакового диаметра нужна прямая муфта, трубы разных сечений соединяются переходной муфтой. Угольники нужны для изменения направления трубопровода, а крестовины и тройники применяют для устройства ответвлений. Отрезок трубы с короткой резьбой на одном конце и длинной – на другом называется сгоном. Он применяется в сочетании с двумя муфтами и контргайкой для тех соединений, которые могут потребовать разборки. Не забудьте также запастись несколькими пробками-заглушками; они понадобятся, если сеть трубопроводов предусматривает подключение в будущем дополнительных приборов, продолжение отдельных участков и т. д.

Собирая трубопроводы, нарезать резьбу под фитинги придется не раз и не два. При этом неправильно нарезанная резьба может свести на нет труд нескольких часов – хорошо еще, если отрезок трубы не был отмерен строго по месту. Иначе из-за этих двух-трех сантиметров, которые «украла» запоротая резьба, придется повторять весь цикл операций сначала: отмерять и отрезать новый кусок трубы, гнуть его, зачищать напильником торцы и т. д.

Чтобы застраховаться от подобных неприятностей, нужен специальный вороток (плашкодержатель) с направляющим фланцем – цилиндрическим выступом, внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру трубы. Он не даст перекосить плашку в самый ответственный момент, когда нарезается первая нитка резьбы.

Если предстоят работы с трубами разного диаметра, таких воротков нужно несколько. В усовершенствованной модели такого воротка фланец при нарезании резьбы не просто скользит по трубе, а наворачивается на специальную втулку, которая, в свою очередь, заранее закрепляется на трубе стопорными винтами.

Другое полезное устройство для нарезания резьбы – вороток-трещотка. От обычного плашкодержателя отличается тем, что вместо двух рукояток имеет одну, закрепленную на обойме с холостым обратным ходом. Этим воротком можно нарезать резьбу даже в самых труднодоступных местах.

Работая с трубами канализации, вам, вполне вероятно, придется укорачивать какую-то трубу по месту. Перерубить чугунную канализационную трубу можно зубилом. При этом для труб из серого чугуна, покрытых битумом, годится обыкновенное зубило, а трубы, имеющие на наружной поверхности слой особо твердого белого чугуна, начинают перерубать зубилом с твердосплавной вставкой.

Фитинги для канализационных труб купить несложно. В отличие от водопроводных соединений, необходимость в фитингах для канализации возникает только однажды – при ее прокладке. Поэтому запас соединительных элементов делать не стоит; лучше купить все необходимое перед самым проведением работ, в зависимости от материала, из которого будут изготовлены ваши трубы (чугун, пластик, керамика, асбестоцемент). Если в будущем возникнет необходимость в каком-то колене, отводе или тройнике, его всегда можно найти в магазинах.

До сих пор мы говорили в основном о монтаже труб. Но, кроме сборки и установки новых сетей трубопровода, может возникнуть необходимость и в демонтаже старого. Одних ключей, чтобы разобрать крепко прихваченной ржавчиной соединение, бывает недостаточно. А уж если узел был для надежности посажен на краску, все усилия будут тщетными.

Разобрать намертво схватившееся соединение поможет паяльная лампа – при нагреве краска и оставшийся уплотнитель выгорят, и муфта или угольник легко сдвинеутся с места. Возможная сфера применения паяльной лампы этим не ограничена, так что иметь ее в хозяйстве, безусловно, желательно.

Конструкций паяльных ламп настолько много, что описывать каждую из них в отдельности не имеет смысла, ведь принцип работы у всех ламп один – воздух, нагнетаемый насосом в резервуар с горючим, выталкивается вместе с его парами в тройник, где рабочая смесь регулируется запорным краном и под давлением подается в форсунку горелки.

Для предварительного разогрева горелки и воспламенения рабочей смеси под горелкой может быть специальная чашечка, в которой сжигают некоторое количество горючего. Резервуар имеет также клапан для выпуска избыточного воздуха.

Несмотря на простоту устройства, лампа требует надлежащего ухода и правильного обращения. Прежде всего, нельзя заправлять керосиновую лампу бензином – это может привести к взрыву. Также не рекомендуется заполнять резервуар больше, чем на три четверти объема.

Разогревая горелку, следите, чтобы запорный кран в это время был за-крыт, а по окончании работы не забудьте спустить давление. Если резервуар не имеет предохранительного аварийного клапана, не увлекайтесь накачиванием воздуха. Если лампа бензиновая, для обеспечения нормальной работы заливайте горючее через воронку с мелкой сеткой. Следует также следить за состоянием форсунки – не забывайте регулярно прочищать ее отверстие.

Измерительный инструмент следует дополнить складным метром, рулеткой, а также специальной линейкой с уровнем (для контроля правильности уклона трубопроводов).

Горизонтальные участки канализационной сети, а также трубопроводы системы водяного отопления (без принудительной циркуляции) должны укладываться с определенным уклоном. Линейка с уровнем, которую несложно изготовить самостоятельно, поможет этот уклон соблюсти. Уклон может быть разным для каждого конкретного случая, измеряется он в миллиметрах на метр длины трубопровода.

Устройство представляет собой брусок с установленным уровнем (наполненная водой и герметично закрытая стеклянная трубка с пузырьком воздуха в ней). Скользящая в прорези пластина фиксируется болтом и может выдвигаться на разную длину: от 3 до 10 мм.

Описанные инструменты и приспособления необходимы, чтобы чувствовать себя во всеоружии. Дополнив этот набор парой широких конопаток или чеканок (используются для уплотнения стыков в трубах канализации), вы можете считать себя подготовленным к проведению любых работ с трубами.

В процессе монтажных работ мастеру потребуются уплотнители резьбовых соединений, материалы для вырубания прокладок и утеплители.

Наиболее предпочтительным уплотнителем резьбовых соединений является лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал, он же – фторлон 4Д), которая применяется также для набивки сальников. Лента выдерживает температуру до 200° С и обладает устойчивостью к действию агрессивных сред – щелочей и минеральных кислот.

Для смазки лента ФУМ заранее пропитана минеральным маслом, выпускается в удобных кассетах, может иметь толщину от 0,08 до 0,12 мм и ширину от 10 до 15 мм. Для уплотнения между муфтой и контргайкой применяется шнур из того же материала.

В качестве уплотнителя используются также плетеная хлопчатобумажная набивка ХБС (сухая), льняная прядь с пропиткой суриком или свинцовыми густотертыми белилами, а также асбестовые нити.

Плетеная хлопчатобумажная набивка применяется в запорной арматуре сетей горячего водоснабжения и питьевой воды.

Льняная прядь с пропиткой суриком или свинцовыми густотертыми белилами используется для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной (не питьевой!) и горячей воды, а также в трубопроводах системы водяного отопления. Ограничение температуры применения – 100° С. Прядь, пропитанную цинковыми белилами, используют только в трубопроводах холодной воды (не питьевой!).

Асбестовые нити используются в качестве сальниковой набивки. Не применять для кранов и вентилей питьевой воды!

Смоляная прядь, пеньковый или джутовый канат, служит для заделки (герметизации) раструбов чугунных и керамических канализационных труб. Предпочтительнее использовать канат со смоляной пропиткой.

Техническая листовая резина толщиной 3–4 мм применяется только для прокладок в краны и вентили холодной воды. Хранить ее нужно в прохладном темном месте, предохранять от действия прямых солнечных лучей, беречь от контакта с маслом или бензином.

Термостойкая резина годится также для изготовления прокладок в краны и вентили горячей воды. Температурное ограничение – 50° С, требования по хранению те же.

Кожа техническая используется в изготовлении манжет и прокладок для вентилей и кранов холодного водоснабжения. Горячая вода вымывает из кожи дубильные вещества, и кожа быстро разрушается.

Для заделки стыков раструбов чугунных канализационных труб применяется техническая сера. Перед заливкой стыков ее измельчают и нагревают до плавления. Другое вещество, которое следует иметь в запасе, – эпоксидная смола (лучше, конечно, иметь готовый клей на основе этой смолы). В домашних условиях эпоксидная смола является главным компонентом различных клеев для соединения труб, склеивания керамики и т. п.

Еще один незаменимый компонент для приготовления различных смесей – портландцемент. Портландцемент применяют для изготовления асбестоцементной смеси, а также для зачеканки раструбных соединений чугунных канализационных труб.

Краски на основе лаков и битумов используются для защиты от коррозии «черных» (неоцинкованных) водопроводных труб.

Цинковые белила, разведенные натуральной олифой с добавлением сиккатива, применяют для пропитки льняной пряди, которая идет для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной воды.

Машинное масло применяется при нарезании резьбы, для смазки трубы под ролик трубогиба, как охлаждающая жидкость при резке труб и т. п.

Глицерин используется для самостоятельного изготовления фасонных частей (раструбов и буртов) при монтаже пластиковых трубопроводов. Разогрев в глицериновой ванне применяется также для изгибания ПВХ– и ПВП-труб.

Нефтяной битум БН-111 и асфальтовая мастика необходимы для приготовления заливки для герметизации стыков и заливки раструбов керамических трубопроводов.

Стекловата, или минеральная вата – неорганический утеплитель, не подверженный горению и не гниющий. Ее изготавливают, продувая кислород через расплавленный стекловидный шлак со связующими маслами. Выпускается в матах или рулонах, применяется для теплоизоляции трубопроводов горячей воды, стояков, а также для защиты от перемерзания подводящих водопроводов и труб наружной канализации. Запрещена к применению в жилых помещениях!

Маты из усовершенствованной стекловаты – эластичный материал, более легкий, чем обычная минеральная вата, т. к. не содержит связующих веществ. Выпускаются толщиной от 25 до 50 мм, применяется для теплоизоляции трубопроводов малого диаметра.

Короба из усовершенствованной стекловаты – профилированный длинноволоконный теплоизолятор с ориентированным расположением волокон (поперек короба). Структура материала облегчает резание и последующий монтаж, особенно в местах опор, отводов, элементов запорной арматуры и т. п. Применяются для теплоизоляции как воздушных, так и заглубленных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. Выпускаются разной длины, от 1 до 3 м. При покупке не забудьте поинтересоваться, входит ли в стоимость коробов специальная лента для проклейки поперечных стыков.

Стекловолоконный лист с покрытием из минеральной ваты устойчив к сжатию, прочен на разрыв, но обладает упругостью и растяжимостью в продольном направлении. Этот длинноволоконный материал применяется для теплоизоляции и наружного покрытия, на 30–35% легче, чем лист из минеральной ваты такой же прочности. Применяется для теплоизоляции расширительных баков и накопительных емкостей системы горячего водоснабжения, а с битумной пропиткой – для заглубляемых труб большого диаметра.

Универсальный пенофольгированный утеплитель представляет собой слой полиэтиленовой пены, зажатый с двух сторон чистой (до 99%) алюминиевой фольгой. Безопасный, гипоаллергенный и не поддерживающий горение продукт, созданный на основе отражающего изоляционного материала LOW-E. Не коробится и не впитывает влагу, легко повторяет любой профиль, точно огибает все выступы и утолщения – фитинги, опоры креплений, отводы и т. п. Отражает тепло как изнутри, так и снаружи. Помимо отражения, обеспечивает высокую степень изоляции за счет своей герметичности и воздушной прослойки, которую создает микропористая «начинка». В продаже встречается двух видов: с толщиной листа 12–15 мм и 4–5 мм (заменяет 12 см и 8 см обычной стекловаты соответственно).

Работать с пенофольгированным утеплителем даже приятно: он режется любым инструментом и не требует, как большинство высокотехнологичных материалов, дорогостоящего монтажного комплекта. Все, что нужно, это обычный строительный степлер и фольгированная лента для проклейки стыков.

Помимо оборачивания труб и баков с горячей водой, пенофольгированный утеплитель незаменим для изоляции подоконных ниш (батареи не просто перестают греть улицу, но и более эффективно нагревают воздух в доме за счет отражения тепловой энергии). Вообще же сфера применения пенофольгированного утеплителя ограничена только вашей фантазией.

Самый распространенный на сегодняшний день вид труб для систем водоснабжения – стальные трубы. По способу производства могут быть сварными или цельнотянутыми (бесшовными). Последние несколько дороже, но более надежны.

Стальные трубы могут быть как с антикоррозийным покрытием внутри и/или снаружи, так и без него; такие трубы еще называют черными. В качестве покрытия обычно используется напыленный электролитическим способом слой цинка. Оцинкованные трубы не требуют дополнительной грунтовки, прокраски и тому подобных мероприятий по защите от ржавчины, за исключением участков с нарезанной резьбой – на них тонкий защитный слой нарушен. Соединяя оцинкованные трубы стальными (не чугунными) фитингами, следует учитывать этот факт и позаботиться о надежной антикоррозийной защите; проржавевшая стальная муфта накрепко схватывается с резьбой оцинкованной трубы, не хуже, чем с «черной».

Наружный диаметр стальных водонапорных труб может заметно варьировать в зависимости от толщины стенок. Поэтому, говоря о диаметрах стальных труб, обычно имеют в виду не внешний, а внутренний – так называемый диаметр условного прохода, или диаметр «в свету». Его значение является величиной более постоянной, чем диаметр самой трубы. Измеряется диаметр условного прохода в миллиметрах.

В то же время вам наверняка приходилось слышать, как трубы характеризуют другой мерной единицей. Когда о трубе говорят «три четверти дюйма», или «одна вторая дюйма», речь, вроде бы, тоже идет о диаметре. Как же разобраться во всех этих дробях?

Очень просто. Во втором случае речь, действительно, также идет о диаметре. Но только не о внутреннем, а о внешнем, в зависимости от диаметра резьбы, которая может быть нарезана на конкретной трубе.

Причина такого «двойного стандарта» лежит буквально на поверхности. Поскольку внешний диаметр трубы определяется, как уже говорилось, весьма приблизительно, была выбрана более надежная характеристика, ведь размер той или иной резьбы является величиной стандартной. А поскольку на трубах резьба измеряется в дюймах (так уж повелось), то и говорят для краткости и большей точности «одна вторая дюйма» вместо «около двадцати с половиной миллиметров».

Таким образом, дюймовая труба будет диаметром примерно 32,9 мм, труба семь восьмых (дюйма) – около 30 мм, трехчетвертные трубы имеют внешний диаметр около 26,8 мм, труба с резьбой пять восьмых дает в миллиметрах примерно 22,5, а трубой полудюймовой называют трубу с внешним диаметром, близким к 21,5 мм.

В продаже стальные оцинкованные и неоцинкованные трубы бывают разной длины. Они могут иметь нарезанную на одном или обоих концах резьбу, а могут быть без нее. Часто производитель поставляет в торговую сеть вместе с трубами еще и комплекты соединительных частей – фитингов.

Для прокладки системы канализации используются чугунные трубы. Отливают чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним из серого чугуна, который поддается обработке режущим инструментом. Защита от коррозии – покрытие из нефтяного битума или слой забеленного чугуна повышенной прочности.

Стенки трубы не должны иметь шлаковых включений, свищей и швов. Материал на изломе должен быть плотным, однородным и мелкозернистым. Чугунные трубы проверяют не только путем внешнего осмотра, но и на слух: трещины и другие скрытые дефекты проявляются простукиванием.

Соединение чугунных труб – раструбное, и качество стыков имеет особенно большое значение. Чугунные канализационные трубы выпускаются с раструбами длиной от 60 до 80 мм, с толщиной стенок не ниже 10–12 мм и длиной от 2 до 7 м. Нормальная ширина зазора при стыке, достаточная для надежной изоляции, составляет 5–6 мм для труб диаметром 50–100 мм.

В ассортимент фасонных частей входят колена и отводы (угол разворота от 110 до 150°), а также прямые и косые (45 и 60°) тройники, переходные патрубки и так называемые ревизии – колена и прямые патрубки с за-крепленной на шпильках крышкой.

Краны относятся к элементам водоразборной арматуры и служат для запирания или отпирания подающей трубы. Таким образом, в закрытом положении кран постоянно находится под давлением и должен эффективно его сдерживать, а также регулировать расход воды при открывании. Эта задача решается тем или иным конструктивным исполнением.

В традиционных кранах с прокладками запирание и отпирание происходят по принципу превращения вращательного движения маховика в поступательное движение штока.

Сам кран представляет собой стальной или латунный корпус той или иной формы с носиком-изливом – с одной стороны, и резьбовым патрубком для подключения подводящей трубы – с другой. Корпус крана – обыкновенная отливка и никаких отдельных деталей не имеет. Задача корпуса (кроме того, чтобы собирать вместе всю конструкцию) состоит в том, чтобы повернуть поток воды под углом и заставить ее проходить через круглое отверстие.

Это отверстие, или окно, с плоской ступенькой по окружности, называется седлом. К нему и прижимается прокладка клапана, надежно перекрывая путь воде. В корпус крана ввинчен рабочий узел, т. е. головка крана. Именно с ней и приходится иметь дело, ликвидируя поломку.

Головка крана (рис. 70) состоит из нескольких деталей, именно она и переводит вращение маховика в возвратно-поступательное движение. Корпус головки крана может быть как стальным или латунным, так и металло-керамическим (в более новых кранах). На корпусе есть резьба, посредством которой головка в сборе устанавливается в корпусе крана. Внутри головки также есть резьба, опираясь на которую, движется шток с клапаном. На штоке жестко закреплен клапан с прокладкой, а хвостовик штока имеет отверстие с внутренней резьбой под болт, соединяющий его с маховиком. Таким образом, маховик, шток и клапан представляют собой единую конструкцию. Предположим, наш кран открыт. Вращая маховик, вы заставляете шток как бы ввинчиваться в головку, двигаясь вниз, при этом клапан плотно прижимает прокладку к седлу в корпусе крана. Поворачивая маховик в обратную сторону, вы открываете воду и можете регулировать ее поток. При этом шток как бы вывинчивается из головки, поднимая клапан вверх.

Рис. 70. Головка крана с возвратно-поступательным движением в сборе: 1 – втулка; 2 – шток; 3 – набивка сальника; 4 – резьба штока; 5 – клапан с прокладкой; 6 – седло клапана

Чтобы предотвратить просачивание воды через корпус головки, в ней вокруг штока оставлено некоторое пространство, так называемый сальник. В нем плотно утрамбован уплотнитель – сальниковая набивка, которая со стороны маховика поджимается специальной втулкой. Устройство, как видите, нехитрое.

Головка крана может иметь и несколько более сложную конструкцию, в которой движение вращательно-поступательное. Здесь осевое перемещение задается уже не самому штоку, а дополнительной детали – шпинделю, на котором и закреплен клапан с прокладкой. Маховик по-прежнему вращает шток, только, в отличие от первого случая, шток просто вставлен в корпус головки, которая внутренней резьбы не имеет. Зато резьбовое соединение есть у штока со шпинделем. Последний, в отличие от штока, вращаться не может, и ему остается только перемещаться вверх и вниз в корпусе головки. Иными словами, принцип действия здесь тот же, только роль пары корпус-шток выполняет пара шток-шпиндель.

Краны с керамическими дисками почти не отличаются по внешнему виду от вышеописанных и полностью взаимозаменяемы, т. е. головка с дисками может быть установлена в тот же кран или смеситель, что и любая из двух первых.

При этом конструктивно головка с керамикой (рис. 71) более совершенна. В ней вообще отсутствуют вертикальные перемещения, а отпирание происходит за счет сов-мещения просветов в двух дисках. Диски притерты друг к другу и за счет совершенно гладких поверхностей легко скользят, т. е. скользит только один из дисков, закрепленный в поворотном цилиндре, а второй неподвижен – просвет в нем играет роль гнезда клапана. Клапана тут, понятно, никакого нет, в положении «закрыто» отверстие нижнего диска заперто плоскостью верхнего.

Рис. 71. Головка крана с керамическими дисками в сборе: 1 – притертые керамические диски; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – механизм поворота; 4 – регулирующая гайка; 5 – поворотный цилиндр из самосмазывающейся пластмассы

Вы поворачиваете маховик, один из дисков начинает вращаться, их отверстия совпадают – вода начинает поступать. Чем больше совмещаются отверстия двух дисков, тем больше открывается просвет для прохода воды. Когда отверстия совпадут полностью, кран будет максимально открыт.

Главное преимущество такой конструкции состоит в том, что кран с керамическими дисками более «чуткий», т. е. рабочий ход его маховика намного короче, чем у кранов с прокладкой и клапаном.

Больше не нужно выкручивать маховик, чтобы открыть кран «на полную», и закручивать маховик обратно – чтобы закрыть кран. Фактически маховик вообще не приходиться крутить, ему не нужен даже один полный оборот. Стоит повернуть на 90°, и вода пойдет с максимальным напором. Если повернуть еще на 90° или вернуть в прежнее положение (тут это совершенно неважно), кран будет закрыт. Все промежуточные позиции регулируют степень совпадения отверстий, а значит, и напор.

Вентили и задвижки относятся к запорной арматуре и выполняют чрезвычайно важную работу и должны постоянно находиться в работоспособном состоянии. Контрольный вентиль должен стоять на самом вводе, потому что он понадобится, если возникнет необходимость в ремонте отдельных участков коммуникаций, например для внесения изменений в схему разводки.

Вентили имеют устройство (рис. 72) и принцип действия, сходные с обычными кранами. У них также есть окно во внутренней перегородке корпуса, через которое проходит вода клапан с прокладкой, запирающий это отверстие; и шток с возвратно-поступательным ходом, проходящий в головке корпуса. Только соединение клапана со штоком может быть «плавающим», при помощи шарового соединения. Втулка сальника может поджиматься накидной гайкой, встречаются также вентили со спецвтулкой, выполняющей роль накидной гайки – она имеет резьбу и вкручивается в резьбу, нарезанную внутри головки.

Рис. 72. Устройство вентиля: 1 – маховик; 2 – втулка; 3 – набивка сальника; 4 – корпус головки; 5 – резьба штока; 6 – изоляция; 7 – клапан с прокладкой

Между корпусом и вентильной головкой может быть полужесткая прокладка, изготовленная из паронита, либо же соединение уплотняется льняной прядью с пропиткой.

Отличия в конструкции вентиля по сравнению с рассмотренным выше краном связаны с самим предназначением вентиля. Поскольку его рабочее состояние – «открыто», каждый элемент конструкции должен быть более надежным. Особенно большую нагрузку испытывает контрольный вентиль на вводе. Если прокладка в клапане крана может быть закреплена без фиксации (просто вставлена в клапан, имеющий вид диска с бортиком), то клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя. Такая конструкция узла вполне оправданна, ведь он находится под постоянным воздействием напора воды.

Корпус вентиля может быть выполнен из ковкого чугуна, стали или латуни. Стальной шток в сочетании с чугунной головкой корпуса имеет одну неприятную особенность – со временем сталь ржавеет, намертво срастаясь при этом с чугуном. Приходится поэтому при ремонте устанавливать новую головку корпуса в сборе со штоком. Латунный шток в чугунном вентиле выдерживает более долгий срок эксплуатации.

Поскольку вентиль, в отличие от крана, рассчитан на установку в магистрали (а не в конце трубы), следует соблюдать правила установки во избежание возникновения гидравлических сопротивлений. Правило это простое, между тем проконтролировать установку зачастую забывают. В результате вода проходит внутри корпуса вентиля в обратном направлении, нежели это предусмотрено самой конструкцией. Хорошего в этом мало – давление на клапан с прокладкой неоправданно возрастает, повышается давление в трубопроводе перед вентилем (в результате увеличивается нагрузка на уплотнения резьбовых соединений), а напор на выходе из вентиля снижается. Для контроля правильно-сти установки корпус вентиля имеет на наружной поверхности стрелку, обознача-ющую направление нормального прохода воды. Устанавливая новый вентиль, не забывайте свериться со стрелкой-указателем.

Во избежание неожиданных сюрпризов все вентили должны своевременно проходить профилактический осмотр (проверку целостности прокладок и других элементов, надежность запирания, отсутствие просачивания воды из-под сальниковой набивки).

Самый простой способ предотвратить протекание труб вследствие коррозийных разрушений – свищей, расхождения швов в местах изгибов и про-чих – покрыть трубы внутренней разводки каким-либо из приведенных ниже составов.

Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, применяют грунтование составами ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068. Можно также приготовить смесь из 1 массовой доли олифы на 3 массовых доли смеси из равных частей свинцового и железного сурика. Вообще же, трубы холодного водоснабжения можно покрывать эмалью или краской любого типа, в отличие от «горячих» труб, которые можно красить только масляной краской, применяя в качестве грунтовки готовую свинцово-суриковую грунтовку № 81 или аналогичную ей.

Трубы, проходящие скрытно, требуют более надежной защиты, т. к. доступ для контроля степени коррозии к ним обычно ограничен. Вообще, все трубопроводы, контактирующие с холодным воздухом, следует защищать заранее, еще во время прокладки коммуникаций. В противном случае они будут быстро разрушаться под влиянием конденсата. Неплохой выход из ситуации – прокладывая трубопроводы, покрывать их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3 : 1.

Предварительно трубы очистите от ржавчины, если она уже была на них, и только лишь после этого наносите защитное покрытие. По мере высыхания слой раствора тщательно проолифьте и покройте масляной краской.

Есть также выход из ситуации, который не требует предварительного удаления старой краски и зачистки проржавевших участков путем утомительного ошкуривания или шабрения. Применяется этот способ также для защиты труб от образования конденсата и не требует грунтования – на трубы наносят слой карболата толщиной 4–5 мм, разравнивая его мокрыми руками. Через сутки-двое покрытие достаточно затвердеет. Если отдельные участки не получились гладкими, их шлифуют мелкой наждачной шкуркой, после чего окрашивают эмалью или масляной краской.

Самая нагруженная и в то же время самая уязвимая деталь крана – прокладка клапана. Разумеется, и сам клапан, и шток, и даже корпус имеют свои слабые места, однако только от прокладки требуется такое труднодостижимое сочетание, как прочность и эластичность. Для того чтобы надежно запереть седло клапана, она должна быть в достаточной мере упругой (сравните с паровым вентилем: он не имеет прокладки на клапане, хотя конструктивно и не отличается от вентиля водопроводного, их даже часто путают между собой, а между тем гладкая латунная поверхность клапана парового вентиля практически не держит воду в случае ошибочной установки последнего в водопроводную магистраль). Итак, прокладка водопроводного крана должна быть упругой и эластичной для плотного прилегания к гнезду. В то же время ей приходится работать в тех же условиях, что и остальным деталям крана – латунным или стальным.

Понятно, что прокладка изнашивается прежде всего. Поэтому должна быть возможность ее легкой и беспроблемной замены. Достигается это конструкцией клапана и его сопряжением с прокладкой. Все прокладки завод-ского изготовления унифицированы в зависимости от диаметров кранов, для которых они предназначены, а крепление прокладки к клапану обеспечивает одновременно надежную фиксацию прокладки и легкость ее замены.

Гнездо клапана может иметь центрирующий выступ с нарезанной резьбой под гайку (гайка с шайбой крепит прокладку по месту установки), либо прокладка удерживается на месте за счет того, что ее центральная, более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя – в этом случае на месте прокладку удерживает только свойство ее упругости; прокладка как бы обхватывает, обжимает шпиндель. Одновременно она не дает и самому клапану сместиться со своего места. Дополнительную надежность такому креплению придает то, что прокладка при установке с усилием вдавливается в гнездо клапана, утапливаясь на часть своей толщины между его стенками.

Замена прокладки с последним вариантом закрепления происходит без всяких проблем. Достаточно только вырезать необходимую прокладку из набора и, вывинтив головку крана в сборе, снять с центрирующего выступа шпинделя клапан вместе с прокладкой. Затем нужно наколоть центральную часть новой прокладки на заостренный наконечник центрирующего выступа. Единственное обязательное условие, которое необходимо соблюдать при замене прокладки, относится и к любому ремонту водораспределительной и запорной арматуры вообще: требуется прежде, чем выкручивать из корпуса головку крана, перекрыть воду контрольным вентилем, а также предварительно открутить маховик. Последнее требование вызвано тем, что, выкручивая головку крана в положении «закрыто», пришлось бы преодолевать распорное усилие, создаваемое упирающимся в гнездо клапаном. Нагрузки на резьбу штока, шпинделя, внутреннюю резьбу головки, а также на сам клапан в этом случае неоправданно возросли бы.

Не так просто обстоит дело с заменой прокладки в тех кранах, в которых конструкция клапана предусматривает крепление прокладки шайбой и гайкой. В кранах холодной воды прокладка может прослужить без замены до-статочно долго, и за это время успевает произойти коррозийная сварка – гайка намертво срастается с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.

Часто, разобрав такой кран, обнаруживают, что прокладка настолько износилась, что может даже частично отсутствовать на предназначенном ей месте, а гайка с шайбой давно уже ничего не удерживают, превратившись в бесформенный нарост на конце шпильки.

Разобрать соединение, чтобы установить новую прокладку взамен сносившейся, подчас довольно не просто. Дело усложняет то, что для отворачивания гайки (обычно – латунной) применяют обыкновенные пассатижи как самый распространенный домашний инструмент. Превышение допустимого усилия – и вот уже у гайки сорваны грани, а то и нарушена резьба шпильки. Приходится заменять весь вполне исправный шток на новый, а поскольку продаются они чаще всего в сборе с головкой крана, то получается, что из-за одной маленькой гайки затраты на замену прокладки чрезмерно возрастают. Как меру профилактики советуем при очередной замене прокладки поменять железную или латунную гайку на стальную никелированную.

Прокладки для замены можно, как уже говорилось выше, изготовить самостоятельно, вырубив при помощи просечки или вырезав обыкновенными ножницами из листа резины подходящей толщины. Если вы неожиданно для себя обнаружили, что совсем недавно установленная прокладка ведет себя, как совсем сработавшаяся, т. е. не держит воду, причина, скорее всего, не в прокладке, а в общем состоянии трубопровода. Дело в том, что вместе с током воды по трубам движутся чешуйки окалины, ржавчина, даже мелкие камешки.

Забившийся между прокладкой и седлом клапана камешек мешает полноценному прилеганию прокладки, в результате закрытый до упора кран продолжает пропускать воду. При попытках ликвидировать течь, еще немного докрутив маховик, есть реальная опасность порвать новую прокладку. Действовать нужно наоборот: открыть кран и несколько раз чуть повращать маховик в обе стороны – есть шанс, что поток воды может смыть помеху с седла. Не прилагайте к маховику повышенных усилий, лучше при первых же неустранимых симптомах вывинтить головку и разобраться в причинах течи – она может быть вызвана и разрушением обжимающего бортика клапана.

Разбирая кран, чтобы поменять шток, проверить состояние клапана или заменить прокладку, следует помнить, что все прежние уплотнения в обязательном порядке подлежат замене (это не относится к уплотнительному кольцу из пластмассы, применяемому для уплотнения головки в современных кранах и смесителях). Отступите от края резьбы на две-три нитки и аккуратно наматывайте пряди нового уплотнителя или ленту ФУМ против часовой стрелки, если смотреть на головку со стороны штока с клапаном (достаточно будет трех витков фторопластовой уплотнительной ленты для резьбы головки обычного водопроводного крана).

Просачивание воды по штоку говорит о недостаточной набивке или уплотнении сальника. Попытайтесь сначала, не предпринимая более серьезных мер, немного затянуть накидную гайку. Она как раз для такого случая и предназначена. Накидная гайка подожмет втулку сальника, а та, в свою очередь, уплотнит сальниковую набивку. Если эта мера желаемого эффекта не принесла и вода продолжает поступать по штоку, придется принимать более серьезные меры.

Не забудьте перекрыть вентилем поступление воды к крану, после чего смело можете приниматься за ремонтные работы. Отвинтив накидную гайку, снимите сальник и обязательно удалите старое уплотнение. После этого, свернув средней толщины жгут из свежего уплотнителя, туго намотайте его на шпиндель и вновь ввинтите сальник в корпус головки.

Серьезная и трудоемкая работа предстоит, если стерлась резьба штока. Эту неприятность легче предотвратить, чем устранить. Но что делать, если вы недосмотрели за «плачущим» краном, а из него вдруг в один прекрасный день начинает хлестать струя воды? На повороты маховика кран не реагирует, шток свободно проворачивается в корпусе головки – все приметы говорят о том, что «полетела» именно резьба в паре корпус головки/шток. Причем более вероятна проблема с резьбой штока, т. к. внутренняя резьба головки, по которой движется резьба штока, срабатывается намного медленнее.

Прежде всего, перекройте контрольный вентиль. Определив, в какой именно из головок смесителя произошла поломка, отверните винт, крепящий маховик, снимите его с хвостовика и выверните головку крана. Тщательно осмотрите резьбу штока. Если сохранился неповрежденным хотя бы небольшой ее участок, можно попытаться ограничиться временным ремонтом. Попробуйте немного удлинить пару шток-клапан, для этого проще всего установить прокладку из более толстой резины.

Если временные меры не помогают, придется менять шток (если есть подходящий запасной) или всю головку в сборе. Для замены штока выкрутите на несколько оборотов втулку сальника, выверните шток из корпуса головки и извлеките его, заменив на новый.

Бывает, что неожиданно обнаруживается дефект в самом корпусе крана. Может выкрошиться часть седла, и даже самое плотное прилегание прокладки уже не удержит воду. Чаще подвержен поломкам другой, более уязвимый узел крана – его резьбовое соединение с муфтой подводки.

Опять-таки, перекрыв поступление воды вентилем, осторожно выворачивайте корпус крана и подводящей трубы. Если дело все же не в муфте, а в резьбе корпуса – делать нечего, придется менять сам кран. При этом учтите, что головка крана может быть исправной и способной еще немало послужить; как минимум оставьте ее на запчасти, ведь головка крана в сборе является самым необходимым элементом при серьезных авариях, например сорванной резьбе штока, когда необходимо срочно менять весь узел целиком.

Зачистив резьбу соединительной муфты от остатков старого уплотнения, начинайте оборачивать новым уплотнителем резьбу корпуса крана. Вверните кран в муфту немного меньше, чем на половину ее длины, затем слегка наверните саму муфту и зафиксируйте ее положение контргайкой (не забыв при этом о дополнительном уплотнении стыка между муфтой и контргайкой).

Устанавливая кран, не забывайте основное правило: все соединения без контргайки можно только заворачивать. При отворачивании, обратном ходе, резьба рвет уплотнитель и соединение приходится производить заново.

Если по месту установки металлического крана устанавливается полиамидный, подходящий под соответствующий патрубок, резьбу нового крана не следует уплотнять волоконными материалами.

В уходе за вентилем и ремонте вентиля особенное внимание следует обратить на надежность и герметичность запирания. Как арматура в большой степени предохранительная, вентиль должен постоянно находиться в исправном и работоспособном состоянии.

На состояние прокладки вентиля следует обращать особое внимание. Клапаны вентилей не имеют заглубления, и ребро прокладки в них не защищено от давления воды и гидравлических ударов. Отчасти этот недостаток снимается тем, что прокладки крепятся к клапану посредством гайки и шпильки с резьбой. Прижимающая прокладку шайба в некоторой степени усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.

Замена прокладки в вентиле еще проще, чем в головке обыкновенного крана, ведь вентиль, как правило, не имеет керамического корпуса или хромированной накидной гайки, о сохранности граней которой стоило бы волноваться. Вместе с тем правильная разборка вентиля требует аккуратности. При отсутствии стандартной прокладку можно изготовить самостоятельно (если вы, конечно, позаботились заранее изготовить просечку). Если же просечки нет, вырезать прокладку точно по месту поможет сам клапан, для этого поместите вырезанную из технической резины заготовку на резьбовую шпильку клапана (предварительно наколов по центру будущей прокладки отверстие) и зафиксируйте заготовку гайкой с шайбой так, словно это готовая прокладка. После этого, уперев лезвие скальпеля или остро заточенного ножа в боковую поверхность тарелки клапана, доводите контур заготовки до идеально ровной окружности.

Помимо исправного состояния прокладки, остальные требования к состоянию вентиля также соответствуют требованиям к состоянию водопроводных кранов. Сальник вентиля должен быть достаточно плотно набит во избежание протечек воды по штоку: ведь он практически постоянно находится под напором воды. Поскольку вентили установлены, как правило, не на самом виду, особенно важное значение придается регулярному осмотру и контролю их состояния. В случае обнаружения течи – действия те же, что и с краном: попытаться поджать набивку, закручивая накидную гайку. Не вышло – добавьте набивку.

Методика простая: закрутив маховик до упора, откройте любой водоразборный кран, установленный после вентиля. Если вода надежно перекрыта вентилем, т. е. его клапан и прокладка в порядке, приступайте к набивке сальника. Зафиксировав положение вентиля «закрыто», нужно вывернуть спецвтулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя непо-движным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Разбирая вентиль, следует помнить, что нельзя извлекать втулку, если вода не перекрыта, иначе давление воды выдавит уплотнитель, и потопа не избежать.

Если при осмотре и проверке действия вентиля обнаружилось, что в за-крытом состоянии он не держит воду, следует, как и с краном, несколько раз открыть-закрыть вентиль. Если застрявшие между седлом и прокладкой наслоения не вымылись водой, нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности (не забудьте прежде закрыть вентиль на вводе). Если исчезнувшей неизвестно куда прокладкой причины неисправности вентиля не ограничились (например, разрушено шаровое соединение штока с клапаном, и последний не может лечь на гнездо), требуется замена штока вместе с клапаном.

Прежде чем приступить к монтажу водопровода, необходимо в первую очередь подготовить трубы. Их нужно будет резать, гнуть, нарезать резьбу, и только после, когда отдельные элементы сети будут готовы, наступит самая ответственная стадия – стадия сборки.

Купленные стандартные трубы следует нарезать на отрезки определенной длины. Надежно зажав трубу в трубном прижиме или под губками тисков, мелом отметьте место отреза и распилите трубу ножовкой или труборезом. Как пользоваться ножовкой по металлу, объяснять не нужно, напомним лишь основные правила работы с труборезом: нужно вращением рукоятки подвести подвижный ролик-резак к стенке трубы и установить его точно на меловую метку, после чего требуется докрутить рукоятку примерно на четверть ее оборота. Спешка и излишний нажим тут неуместны: ролик должен врезаться в трубу, но не застрять в ней. Описывать труборезом окружность нужно также не спеша и очень аккуратно, не забывая смачивать место отреза машинным маслом.

Только завершив полный оборот, можно немного довернуть рукоятку, заглубляя ролик, после чего весь процесс повторяется. Место разреза не забудьте обработать напильником, чтобы избавиться от заусенцев.

Конечно, вы уже знаете, что по возможности все стыки трубопроводов должны быть разборными, т. е. иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в будущем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, зависит очень многое, и прежде всего – надежность будущей системы в целом. Будьте предельно внимательными, приступая к нарезанию резьбы (рис. 73).

Рис. 73. Нарезание резьбы в трубном прижиме: а – подготовка отрезка трубы необходимой длины

Рис. 73 (продолжение). Нарезание резьбы в трубном прижиме: б – снятие фаски под плашку; в – нарезание резьбы

Немного забежим вперед и повторим главное: на обработанном конце трубы прежде всего необходимо снять фаску шириной 2–3 мм и только после этого, смазав место будущей резьбы, приступать собственно к ее нарезанию.

Закрепляя плашку в воротке (леркодержателе), следите, чтобы клеймо на ней было обращено «наружу», т. е. в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка. Первые нитки резьбы – самые важные. Если у вас нет усовершенствованного воротка с направляющим фланцем, будьте особенно бдительны. Стороной с клеймом наложите плашку на подготовленную фаску строго перпендикулярно к оси трубы и, нажимая правой ладонью на вороток в месте установки плашки, левой вращайте рукоятку по часовой стрелке, пока режущие поверхности не «сядут» надежно на поверхность трубы.

Строго говоря, нарезать резьбу еще рано: правила НОТ (научной организации труда) требуют, чтобы все операции производились блоками: замеры, так замеры, резка труб, значит, резка. Раньше времени не стоит отвлекаться на те действия, которые пока не требуют частого повторения одной и той же операции; больше времени потеряете на отдых и наладку инструмента. Первой на очереди после работы труборезом стоит ответственная операция по изготовлению отдельных участков с изгибами и изгибание некоторых длинных труб (чего по мере возможности следует избегать).

Итак, гнем трубы (рис. 74). Тут нужно учитывать целый ряд тонкостей: во-первых, необходимо точно соблюдать параметры для того или иного изгиба в зависимости от диметра самой трубы, чтобы не сделать ошибки с длиной заготовки и не внести чрезмерных напряжений в материал.

Рис. 74. Сгибы труб: а – «утка»; б – «калач»; в – «скоба»

Во-вторых, помните, что изгиб, даже проведенный «по науке», не самым лучшим образом сказывается на материале трубы, поскольку неизбежно вызывает деформацию (растяжение и сжатие) стенок.

Если вы работаете с обыкновенными, а не цельнотянутыми трубами, проследите, чтобы шов, как наиболее слабая часть трубы, располагался в плоскости, перпендикулярной плоскости изгиба, т. е. не попадал на особенно «нагруженные» участки (шов оцинкованной трубы легко просматривается на ее внутренней поверхности).

Для того чтобы отрезок трубы после изгибания пришелся точно «по месту» и не оказался ни слишком длинным (это еще можно было бы исправить), ни слишком коротким, можно изготовить образец будущего изгиба.

Проведите предварительные замеры с помощью двух отрезков проволоки – они будут изображать ось трубы.

Смоделируйте будущий изгиб на обоих отрезках проволоки, один оставьте в качестве образца изгиба, а другой разогните: его длина с достаточной точностью подскажет требуемую длину заготовки.

Гнуть трубы (рис. 75) лучше всего в станке Вольнова: выбрав обойму с роликом-шаблоном требуемого диаметра, заложите длинную сторону трубы под фиксирующую скобу, а короткую начинайте изгибать, поворачивая рукоятку. Для уменьшения усилий при изгибе изгибаемое место смазывают любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил. При изгибании труба неизбежно становится овальной в месте изгиба. Станок Вольнова в какой-то мере снижает возможную овальность, если же вы гнете трубу в любом другом приспособлении, чрезмерной овальности можно избежать, подогревая место изгиба.

Рис. 75. Изгибание труб в трубогибном устройстве: 1 – изгибаемая труба; 2 – образец изгиба

Во избежание трещин, смятия и прочих деформаций трубу перед нагревом набивают чистым сухим речным песком и начинают гнуть только после того, как он полностью прокалится. Нагревая трубу, будьте осторожны, чтобы не перекалить ее. Оцинкованные трубы изгибают только в «холодном» состоянии.

На время подготовительные операции можно считать законченными. Резьбовыми соединениями и их изготовлением еще предстоит заняться, но несколько позднее, когда заготовленные вами отдельные составные части будущей системы будут лежать вдоль стен: как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и помогут скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка «на местности»).

Сначала нужно провести черновой монтаж трубопроводов без нарезания резьбы, в соответствии с составленным планом. Когда система будет вчерне готова, можно задуматься и о сгонах. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметром от 35 до 50 мм.

Вооружайтесь карандашом, линейкой и записной книжкой: предстоит проверить, все ли участки допускают установку сгонов указанной длины.

И самое важное. Производя замеры, не забывайте об уклоне! Иначе есть шанс совершить ошибку с длиной того или иного участка. Напомним, что величина уклона – 3–4 мм на метр длины по направлению движения воды. Для контроля уклона неплохо заранее изготовить контрольную линейку.

Соединяем систему. Вам, конечно же, известна разница между короткой и длинной резьбой. Вы знаете, что соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы могут применяться только для того, чтобы «связать» достаточно длинную нитку трубопровода без возможности демонтажа в будущем. Это связано с особенностями самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы (рис. 76).

Рис. 76. Резьбовые соединения с короткой резьбой и прямой муфтой: а – составление нитки трубопровода: 1 – конец трубы с короткой резьбой; 2 – муфта; б – установка временной заглушки

Диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе, т. е. последние нитки короткой резьбы должны иметь меньшую глубину для надежного запирания.

Витки резьбы меньшей глубины называются сбегом.

Соединять трубы следует в определенной последовательности: сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца и отступив на одну-две нитки от начала резьбы, наматывается уплотнитель (лента ФУМ или льняная прядь с пропиткой).

Затем на уплотнитель наворачивается муфта до ее заклинивания на сбеге, а уже после этого в муфту вкручивается резьба второй трубы (рассматриваемая последовательность справедлива также в отношении угольников и тройников). При этом следует соблюдать правильное приложение усилия к рукоятке трубного ключа – за подсказкой обратитесь к насечке на его губках; она должна «вгрызаться» в трубу, а не проскальзывать по ней.

Первые витки резьбы оставляют без уплотнения из соображений удобства – так легче «поймать» конец трубы внутренней резьбой муфты.

Поскольку разбирать это соединение в будущем вам вряд ли придется – для этого нужно было бы вращать один участок трубопровода относительно другого, что практически нереально сделать в собранной разводке, – допустимо промазывание прядей уплотнителя масляной краской для более надежной изоляции.

Повторим: вышеописанное соединение подходит только для «связывания» трубопровода, да еще для установки временных заглушек. Короткие резьбы соединяемых труб, утопленные в муфте, не предполагают возможности демонтажа в будущем. Во всех остальных случаях резьбовые соединения должны производиться с использованием сгонов.

Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90–100 мм). К моменту соединения (рис. 77) на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка, и муфта.

Рис. 77. Разборное резьбовое соединение при помощи сгона: 1 – контргайка; 2 – уплотнение между муфтой и контргайкой; 3 – уплотнитель на короткой резьбе со сбегом

Намотав на короткую резьбу уплотнитель, начинайте осторожно «сгонять» муфту с длинной резьбы, накручивая ее одновременно на короткую. Когда муфта заклинится на сбеге, ее поджимают контргайкой, предварительно заполнив зазор между ними туго намотанным уплотнителем (наматывается в сторону вращения контргайки при ее затягивании). Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаску муфты, и соединению будет обеспечена герметичность.

Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают по месту «постоянной прописки»: навешивают на крепления, прокладывают под полом и т. д. Наилучшим вариантом будет установка собранного трубопровода на металлические опоры с некоторым приподниманием его над землей.

Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод в стояк или стояки – вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод.

Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца: вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу. Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь «узкого места» не возникало проблем с прочисткой.

Если канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.

Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке, отдельными участками – в этом случае герметизация стыков наиболее удобна. Герметизацию стыков (рис. 78) традиционно производят зачеканкой двух третей глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся трети цементным раствором (девять частей цемента марки 300 на одну часть воды).

Рис. 78. Заделка стыков канализационных труб: а – навить уплотнение; б – утрамбовать уплотнение; в – залить раструб асбоцементным раствором

Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1 : 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой – около одной десятой массовой части.

Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, при этом расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение центрируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).