Издавна сады были прекрасным украшением для любого дома или усадьбы. Знаменитые сады Семирамиды считались одним из чудес света, за ними ухаживали днем и ночью тысячи рабов.

В настоящее время сады сажают для того, чтобы обеспечить семью необходимым запасом фруктов на всю зиму. Однако урожайность плодовых деревьев зависит от многих факторов, поэтому при размещении плодовых культур следует учитывать природные условия, а также биологические особенности каждого вида.

Лучше всего сад разбивать на ровных или с небольшим уклоном участках с черноземом и сероземом. Однако далеко не всем владельцам достаются такие ровные участки. Поэтому перед посадкой деревьев необходимо провести выравнивание поверхности почвы.

Для этих целях подойдет обыкновенный ватерпас, или уровень. Его можно приобрести в магазине или сделать самому. Чтобы сделать ватерпас, потребуется два деревянных бруска 5 х 5 х 10 см. Их скрепляют под прямым углом, на вертикальном бруске ставят отметку, перпендикулярно основанию горизонтального бруска. В верхней части линии забивают гвоздь и подвешивают к нему грузик.

Разметку участка под сад производят с помощью этого простого инструмента и 4–6-метровой рейки. С помощью колышков, вбитых в различных участках, можно определить разность высот и узнать, где нужно подсыпать почву или, наоборот, снять.

Если площадь не поддается выравниванию, то следует сделать так называемое террасирование. Этот метод заключается в том, что поперек склона делают широкие ступени. Чем круче склон, тем больше будет площадь уступа террасы. Считается, что наиболее оптимальные размеры террасы не должны превышать 150 см. На террасированных участках при хорошем уходе деревья также успешно растут и плодоносят.

Плодовые деревья и ягодники можно размещать раздельно или смешанно или уплотнять одни культуры другими. При несмешанном расположении для деревьев создаются благоприятные условия для роста, так как в течение всего периода развития они не угнетают друг друга. Тем не менее при раздельной посадке легче проводить различные мероприятия по уничтожению вредителей и подкормке деревьев.

До того как деревья начинают плодоносить, можно использовать междурядья под посадку овощей и земляники. По мере роста деревьев количество насаждений овощных культур будет неуклонно уменьшаться.

В северных и западных регионах России не рекомендуется высаживать более 2–3 саженцев груши, так как эта культура наименее приспособлена к условиям суровой зимы. При выборе сортов и количества саженцев яблони необходимо иметь в виду, что лучше высаживать равное число летних, зимних и осенних сортов, чтобы увеличить продолжительность съема свежих фруктов. Особенностью этой культуры является то, что ей для плодоношения необходимо перекрестное опыление, следовательно, при закладке сада нужно высаживать сорта-опылители.

Следует помнить, что урожайность не зависит от количества деревьев. Одно хорошо ухоженное дерево дает больше урожая чем 4–5 запущенных. При посадке руководствуются следующим правилом: одна культура должна отделяться от другой простанством, равным половине суммы расстояний между деревьями высаживаемых пород.

Каждое плодовое дерево – сложный биологический организм. Схему строения в упрощенном виде можно представить следующим образом: подземная (корневая) часть и надземная, состоящая из стеблевой части и листьев. В функции корневой системы входит обеспечение дерева водой, хранение запаса питательных веществ и поддержание дерева в вертикальном положении. Именно здесь химические вещества, полученные из почвы, превращаются в элементы, необходимые для жизнедеятельности дерева.

Корневая система – это сложный органический сплав, состоящий из скелетных, полускелетных корней и корневой мочки. Относительно занимаемого пространства различают две группы корней: горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корни находятся ближе к поверхности земли, а вертикальные уходят вглубь. Корневая мочка состоит из ростовых, всасывающих, переходных и проводящих корней (рис. 25).

Рис. 25. Типы корней, входящих в состав корневой мочки: 1 – ростовые, 2 – всасывающие, 3 – переходные, 4 – проводящие.

Функцией ростовых и всасывающих корней является укрепление корневой системы и поглощение воды и минеральных веществ с последующим преобразованием их в органические соединения. Обычно они белого цвета, длиной 3–4 мм. Продолжительность их жизни составляет всего 15–25 дней. Затем они отмирают, и на их месте появляются новые.

Рост корней протекает неравномерно. Сначала они растут в период прогревания почвы, затем их рост замедляется и вновь ускоряется осенью. В условиях теплой зимы рост корней происходит всю зиму. При переизбытке влаги корни начинают отмирать, а при недостатке – высыхать. Следовательно, при создании благоприятных условий можно повлиять на рост корневой системы.

Под стволом дерева понимают его стеблевую часть от корней до центральной верхушечной ветки. Промежуток ствола от корней до первых скелетных ветвей называется штамбом, от штамба до веток продолжения – центральным проводником, или лидером (рис. 26).

Рис. 26. Молодое плодовое дерево: 1 – ветвь продолжения, 2 – обрастающие веточки, 3 – центральный проводник, 4 – скелетная ветвь, 5 – штамб, 6 – корневая шейка, 7 – обрастающие корни, 8 – вертикальный скелетный корень, 9 – горизонтальный скелетный корень.

От центрального проводника отходят скелетные, полускелетные ветви и обрастающая древесина. Именно из этих частей и формируется крона дерева. Склетные и полускелетные ветви составляют остов кроны. Они отличаются удивительной прочностью и способны выдерживать большие грузы. Изменяя форму кроны, можно влиять на рост и плодоношение дерева.

Самым распространенным видом плодовых культур на территории России является яблоня. У яблони обрастающая древесина состоит из плодовых отростков и вегетативных приростов. В зависимости от количества почек, начинающих свой рост ранней весной, яблони подразделяются на сорта с сильной, средней и слабой пробудимостью почек. Также выделяют группы сортов с сильной, средней и слабой побегообразовательной способностью. Эта способность зависит от того, какое количество почек может дать длинные побеги. Естественно, что деревья с слабой побегообразовательной способностью практически не нуждаются в обрезке.

Приросты с цветковой почкой и короткими междоузлиями называются кольчатками. Плодовые образования, состоящие из кольчаток и плодовых сумок, носят название плодух. Количество развитых цветковых почек зависит от нескольких факторов: создаваемого освещения, полива, питания.

Рост и плодоношение дерева невозможно без здоровых листьев, так как в них происходят процессы фотосинтеза, необходимые для жизнедеятельности деревьев. Для нормального протекания фотосинтеза дереву необходимо хорошее освещение. При 30 %-ном освещении цветковые почки даже не закладываются. О создании оптимального освещения речь пойдет ниже.

Сроки посадки имеют важное значение для дальнейшего роста и плодоношения деревьев. Посадку можно проводить с 20 апреля по 10 мая и с 20 сентября по 20 октября, однако следует учитывать, что в некоторых районах зима наступает раньше, а посадка деревьев осуществляется только за 20–25 дней до наступления заморозков.

Весной лучше высаживать такие культуры, как вишня и слива. Ягодники, наоборот, рекомендуется сажать осенью, так как почки у них начинают набухать еще в период таяния снегов.

Перед посадкой необходимо тщательно осмотреть посадочный материал. Саженец яблони и груши в возрасте 2–3 лет имеет не менее трех сильных побегов длиной 60–70 см. Обязательно наличие у саженца проводника (ведущего побега). При осмотре следует обратить внимание на корневую систему. Она должна быть мочковатой. Средняя длина корней – до 40 см. Ствол саженца не должен иметь механических повреждений. Перед посадкой листья удаляют, что значительно снижает риск высушивания корней.

Саженцы ягодных культур должны быть с хорошо развитой корневой системой. Саженец с признаками деятельности вредителей высаживать нельзя. Остановить выбор лучше на кустах в возрасте до 2 лет. Корни куста должны быть не короче 15–20 см. При посадке надземная часть кустов крыжовника, малины и смородины укорачивается на 15–20 см. Транспортируют саженцы, заворачивая их корневую систему во влажный материал.

После закладки сада обрабатывает почву будет довольно сложно, так что для упрощения этой задачи перед посадкой деревьев выкапывают посадочные ямы. Почву вынимают, обогащают питательными веществами и возвращают на прежнее место. На среднеплодородных почвах для яблони и груши выкапывают ямы глубиной 60 см, для вишни и сливы – 40 см, для ягодников – 35 см. В почвах с неглубоким залеганием водоносного слоя посадочная яма должна быть широкой, но неглубокой. В недостаточно плодородных почвах ямы тоже делают широкими, но одновременно и глубокими.

Если посадка саженцев планируется на осень, то посадочные ямы лучше копать за 2–3 месяца до этого. Для весенней посадки почву готовят осенью. Такое соблюдение сроков необходимо для того, чтобы в почве успели разрушиться все кислые соединения, ухудшающие приживаемость саженцев. Ямы, выкопанные в тяжелых почвах, на зиму присыпают хорошо удобренной почвой, для того чтобы предотвратить их заливание водой.

Перед тем как приступить к копке ям, участок, предназначенный для сада, размечают с помощью кольев в местах будущего расположения деревьев. Для создания ровного ряда саженцев можно использовать и посадочную доску длиной 2 м и шириной 15 см.

Для правильного и равномерного развития корней необходимо выкапывать ямы с отвесными стенками. Заполняют ямы только пахотной почвой, удобрения можно и не вносить. Если почвы для заполнения не хватает, то ее берут из верхнего слоя междурядий. Малоценную почву, взятую из нижнего слоя, используют для выравнивания участка.

Верхний слой почвы тщательно перемешивают с органическими и минеральными удобрениями: 8 ведер компоста или 4 ведра перегноя, торфа с 0,5 кг суперфосфата или 1 кг древесной золы. Навоз для этих целей использовать нельзя, так как, разлагаясь без доступа воздуха, он дает различные кислые соединения, которые губительно действуют на растения.

Если почва глинистая, то на дно ямы можно насыпать глину слоем 5–8 см. Для осенней посадки используют компост из глины и ила с навозом. Соотношение компонентов – 1 часть глины и 3 части навоза. Чтобы ускорить перепревание компоста, в смесь добавляют небольшое количество извести, примерно 2–3 % от общей массы. Компост вносят в яму в три слоя, пересыпая почвой, смешанной с удобрениями. Компостирование по подобной схеме предотвращает вымывание минеральных веществ из почвы.

Перед посадкой у саженцов укорачивают корни, одновременно подрезая толстые корни таким образом, чтобы плоскость среза была направлена в сторону ямы. Подрезать корни лучше садовым ножом. После этого их обмазывают глиной, смешанной с коровяком.

Саженец помещают в яму так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4–5 см. Засыпая почву, нужно следить, чтобы она заполняла все пустоты между корнями. После этого землю уплотняют. Дерево должно быть посажено настолько прочно, чтобы для его выдергивания необходимо было применить значительные усилия. Чтобы дерево не раскачивалось ветром, его привязывают мягкой проволокой к кольям. Натягивать проволоку не рекомендуется, так как по мере оседания грунта будет опускаться и само дерево. Рядом со стволом делают лунку, куда выливают 2–3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку присыпают перегноем или торфом.

Перед первыми осенними заморозками корневую систему утепляют почвой, укладывая ее холмиком высотой 20–30 см. После таяния снега землю отгребают и для предохранения ствола от повреждения мышевидными грызунами обвязывают толем или ветками можжевельника (рис. 27).

Рис. 27. Посадка плодового дерева: а – прикладывание посадочной доски к колу, б – очерчивание границы ямы, в – приготовленная яма, г – установка кола в центре ямы, д – насыпка конусообразного холмика, е – постановка саженца в яму, ж – засыпка ямы, устройство лунки, мульчирование и подвязка к колу.

При закладке сада на болотистых почвах деревья высаживают, не выкапывая ям, на холмики не менее 2–3 м в диаметре. По поверхности холмика рассыпают навоз, компост или перегной, почву перекапывают и выравнивают. Саженец привязывают к колу так, чтобы его корни не касались земли, затем начинают насыпать почву, чтобы ее уровень поднялся до 0,7 м.

При зарастании взрослого сада возникает необходимость его прореживания и пересадки деревьев в более благоприятные условия. Плодовые деревья легко приживаются в возрасте до 25 лет. Вечером перед пересадкой дерево обильно поливают, и наутро оно легко отделяется от почвы. Дерево на время высаживают в заранее подготовленную яму. Когда почва оттает, пересаженное дерево поливают и подрезают крону.

Пересадку можно проводит не только осенью, но и весной. Для этого еще осенью предназначенное для пересадки дерево окапывают на расстоянии 1,5 м от ствола. Траншею засыпают компостом и поливают раствором гетероауксина из расчета 2 таблетки на ведро. Весной до распускания почек аккуратно взрыхляют почву, затем вилами снимают верхний слой почвы с окопанного приствольного круга. Выкопанную яблоню сажают так, чтобы корневая шейка находилась на 7–8 см выше уровня почвы на участке. Дерево укрепляют растяжками и поливают почву раствором гетероауксина.

Ягодные кустарники высаживают осенью рядами. Посадочные ямы рекомендуется заполнять верхним слоем почвы, который перемешивают с 2 ведрами компоста или ведром перегноя. Для лучшей приживаемости в почву добавляют 150 г суперфосфата, 25 г хлористого калия или 300 г древесной золы. Саженцы смородины лучше высаживать в наклонном положении, а крыжовника – в вертикальном. Малину нельзя сажать слишком глубоко, так как молодые побеги не могут пробиться через толстый слой почвы.

Урожайность сада во многом зависит от освещения. Хорошего освещения плодовых деревьев можно добиться с помощью искусственного формирования кроны, что, в свою очередь, влияет на планировку сада. Ниже приведено несколько вариантов формирования кроны деревьев.

Косая пальметта чаще всего применяется в садах, рассчитанных на промышленное производство, но не исключается возможность использования этого метода и в любительских садах. В этом случае деревья высаживаются в уплотненном варианте. Для яблони будет достаточно расстояния 4 х 3 м, для карликовых деревьев – 2,5 х 1,5 м. Крона деревьев формируется как плоская, в целом ряд образует живую вертикальную стену. Этот ряд носит название «плодовая стена». Ширина плодовой стены для сильнорослых деревьев составляет 1,5–1,8 м, для карликовых – 0,8–1,2. Свободное расстояние между плодовыми стенами не должно быть меньше 1,5 м. В противном случае нижние ветки будут постоянно находиться в тени и перестанут плодоносить.

Карликовые деревья, высаживаемые чаще всего в южных регионах, обладают рядом преимуществ по сравнению с сильнорослыми. Чтобы получить карликовое дерево, сильнорослой породе прививают подвой от карликовой. В результате дерево не вырастает выше 2,5 м. Небольшие размеры позволяют разместить на участке больше деревьев, что значительно повышает урожайность и облегчает уход за садом. «Карлики» отличаются более ранними сроками плодоношения, а сами плоды обладают лучшими вкусовыми качествами.

Стланцевые, или стелющиеся, формы. При такой форме крона деревьев располагается на поверхности земли. В условиях холодной зимы ее можно накрыть утеплителем и предохранить деревья от гибели. Урожай с деревьев в стланцевой форме можно получить раньше и в большем количестве. Однако при выращивании стланцев возникают и некоторые трудности. Их ветки необходимо каждый год крепить к земле, чтобы они не тянулись вверх. Зимой на них чаще нападают мыши, да и сама крона может повредиться от ранних заморозков на почве. На данный момент в садоводстве практикуют три формы стланцев: арктическую, бахчевую и степную.

В первом случае саженец высаживают прямо, а центральный побег обрезают на высоте 10–15 см от поверхности земли. Остальные ветки оставляют на свободный рост, а во второй половине лета пригибают к земле и закрепляют с помощью деревянных колышков. Появившиеся позже ветки подвергают той же процедуре.

При бахчевой форме саженцы высаживаются под углом 45 °C. Затем его укорачивают на 1/3 длины и, когда его рост возобнавляется, пригибают к земле. Не рекомендуется искривлять ствол дугой. Появившиеся побеги в июле равномерно распределяют по всей площади и крепят к земле. Побеги оставляют в таком виде до весны будущего года, затем их отпускают, и они растут свободно. Повторное закрепление осуществляется в июле.

Степной стланец известен еще и как двуплечный кордон. Наиболее простой способ – разделение двух побегов на две противоположные стороны, на которых образуются ветки второго порядка.

Карликовое дерево подобного типа можно получить и другим способом. Например, дерево пригибают к земле, а второе плечо образуется из побега, выросшего в месте перегиба.

Известно, что для повышения урожайности деревьям нужно создать благоприятные условия. Жизнедеятельность любого растения невозможна без воды, так как вода является составной частью всех тканей. При наличии достаточного количества воды ускоряются процессы фотосинтеза. Потеря воды листьями в результате фотосинтеза называется транспирацией. Она усиливается в течение теплого времени года, а в прохладный период замедляется. Больше всех нуждается во влаге слива, яблоня и груша, вишня и абрикос стоят на втором месте. Малине и черной смородине чаще необходим полив, а крыжовнику и красной смородине – реже.

Потребность в воде меняется в течение всего вегетационного периода. Некоторые косточковые культуры положительно реагируют на наличие достаточного количества влаги от цветения до сбора урожая, а после сбора потребность в воде снижается.

Чувствительность к недостатку влаги повышается у яблони в период цветения. Поэтому первый полив рекомендуют проводить именно в это время. Второй полив назначают через 15–20 дней. Третий полив следует планировать в период образования плодов, а четвертый – в начале сентября для создания благоприятных условий для роста корневой системы.

Необходимо правильно планировать сроки поливов, чтобы последний полив не совпал с окончанием роста побегов. Дополнительная влага может повлечь за собой появление новых побегов, которые при первых заморозках погибают. Однако подзимний полив необходим для предотвращения нападений мышевидных грызунов.

Земляника требовательна к влаге в период цветения и созревания плодов. Оптимальная влажность почвы в это время составляет 80 %. Подзимний полив земляники проводят поздней осенью. После таяния снега необходимо провести еще один полив, чтобы обеспечить в дальнейшем нормальное прохождение закладки и формирования цветковых почек. В общем, в климатических условиях средней полосы России землянику поливают до 7 раз.

Малину рекомендуется поливать в период формирования и созревания ягод. В случае недостатка воды плоды развиваются мелкие, урожайность в целом падает. Во второй половине вегетации полив необходим для создания условий для плодоношения в следующем году.

Смородина лучше всего плодоносит на почвах с близким залеганием грунтовых вод. Однако в составе грунтовых вод не должно быть щелочных и нейтральных солей, в противном случае урожайность культуры резко снижается. Всего календарь ухода включает 5 поливов: в период формирования завязей, налива и созревания ягод, а также после сбора урожая и в сентябре.

Крыжовник считается засухоустойчивой культурой. Однако в период роста и налива ягод его нужно поливать, как и другие культуры. Если почва во второй половине вегетации сухая, то это отрицательно сказывается на урожае будущего года. За сезон желательно поливать крыжовник не менее 3 раз.

Облепиха относится к влаголюбивым культурам, поэтому водоснабжение должно быть налажено в течение всего вегетационного периода. Недостаток воды губительно влияет на корневую систему облепихи, а листья начинают увядать и отмирать. Количество влаги зависит от возраста растения. В засушливый период плодоносящему растению необходимо 8 ведер воды, молодому – 4. Тем не менее нельзя допускать и переувлажнения. Избыток влаги препятствует нормальному воздухообмену, и общее состояние растения ухудшается.

Влажность почвы определяется не только по ее верхнему слою, так как большая часть влаги теряется при испарении. Следует в первую очередь смотреть на активный слой почвы, где расположена корневая система дерева. Для яблони этот слой находится на уровне 90–120 см, для вишни, сливы и абрикоса – 80 см, для ягодных культур – 50 см.

Состояние влажности почвы может оценить любой садовод-любитель. Для этого по периферии кроны копают ямку глубиной до 1 м, со стенки ямки берут кусочек почвы. При влажности 70 % почва сжимается в комок и при падении с высоты 1,5 м не разбивается на мелкие комочки. Если кусочек все-таки распадается, значит, почва нуждается в увлажнении.

Оптимальным уровнем влажности считается 75–80 %. В этом случае суглинистая почва легко скатывается в шарик, но при этом не мажется; супесчаная – плотно слипается. При влажности 50–60 % суглинистая почва рассыпается, а супесчаная становится сухой на ощупь.

Для сохранения необходимого увлажнения после каждого полива почву рыхлят и вносят торф или перепревшие опилки.

Существует несколько способов полива приусадебных участков. Наиболее старым и испытанным является полив в приствольные чаши и чеки. При таком способе в приствольных чашах делают специальные лунки, по бокам которых сооружают небольшие валики. Полученное углубление заливают водой. В зависимости от площади приствольного круга иногда делают кольцевые борозды. Перпендикулярно проводят другие борозды, чтобы получилась своего рода сетка. Непосредственно около ствола дерево не поливают.

При таком поливе вода равномерно и в полном объеме поступает к корневой системе дерева. По мере его роста размер кольцевых чаш можно увеличить. Недостатком является то, что почва в кольцевых чашах часто теряет структуру. Для смягчения этих моментов в почву вносят слой мульчи и органические удобрения. Чаши делают на весь период роста сада, весной они необходимы для сдерживания талых вод.

Полив по бороздам также относится к старым способам. Применяется в основном на участках с ровной поверхностью. Расстояние между бороздами зависит от типа почвы и уклона. На тяжелых почвах борозды делают на расстоянии не менее 1 м. На легких почвах расстояние сокращается до 0,5 м. Крайние борозды желательно расположить как можно ближе к штамбу. Глубина борозд обычно составляет 12–25 см. Ближе к штамбу глубина борозд уменьшается. Для полива можно также использовать различные трубки, лотки, гибкие шланги и т. д.

Бороздной полив имеет и недостатки – такие, как недостаточное увлажнение почвы, неравномерность полива, значительный расход воды. Формирование борозд часто приводит к ухудшению структуры почвы.

Дождевание считается самым лучшим способом полива, т. к. может применяться на любом рельефе, почва равномерно смачивается, а расход воды легко регулировать. При дождевании полив осуществляется с помощью короткоструйных дождевателей с дефлекторами и селекторами. Устройства данного типа образуют искусственный дождь с каплями небольшого размера, что значительно сокращает расход воды.

Капельный способ заключается в том, что к каждому дереву индивидуально подводится вода. Применяется этот способ на любой почве. При капельном способе вода распространяется по участку равномерно и исключается возможность ее засоления.

При подпочвенном орошении вода поступает к корневой системе по специальным подпочвенным увлажнителям. В этом случае не возникает препятствий для механических работ и сохраняется структура верхнего слоя почвы. Чаще всего этот метод используется на индивидуальных приусадебных участках.

Следует отметить и такой способ, как полив через скважины и в ямки. Для этого в приствольных кругах бурят через каждый квадратный метр скважины или неглубокие ямки и засыпают их щебнем или битым кирпичом. Влага через скважины поступает к самым корням, а верхний слой почвы остается сухим.

Все плодово-ягодные культуры делятся на 4 группы: семечковые, косточковые, ягодные и орехоплодные. Наиболее распространены семечковые и косточковые культуры. Среди популярных культур чаще можно встретить малину, смородину и крыжовник.

По срокам созревания сорта яблони делятся на летние, осенние, зимние и позднезимние. Летние сорта можно употреблять только в свежем виде, т. к. они быстро портятся. Срок созревания обычно выпадает на период с конца июля по август. Осенние сорта созревают в конце августа – начале сентября. Их потребительская ценность сохраняется в течение трех месяцев. Зимние сорта готовы к употреблению во второй половине сентября и могут храниться до января—марта. Позднезимние сорта отличаются долгими сроками хранения, причем вкусовые качества улучшаются со временем.

Для определения сорта яблок руководствуются такими признаками, как величина, форма, окраска и вкусовые качества плода. Однако следует учитывать и сорто-отличительные признаки вегетативных органов.

В зависимости от массы различают крупные (свыше 150 г), средние (110 г) и ниже средней величины (меньше 70 г) плоды.

Существуют плоды округлой, плоско-округлой, округло-конической, ширококонической, удлиненно-конической и округло-удлиненной формы. У плодов округлой формы равные диаметры ширины и высоты, а у плоско-округлых диаметр длины плода меньше, чем диаметр ширины. Округло-конические плоды расширены книзу и сужены к верхушке. Плоды округло-удлиненной формы имеют диаметр длины больше диаметра ширины (рис. 28).

Рис. 28. Форма плодов яблони.

Окраска плодов бывает основной и покровной. Основная окраска чаще всего зеленоватого, желтоватого или беловатого цвета; покровная – сплошная, размытая, штриховатая. Штрихи обычно яркого цвета и сливаются в общий румянец. Покровная окраска может распространяться на весь плод и занимать лишь некоторую часть. Она бывает красного, розового, карминового, вишневого или бордового оттенков.

У мякоти плодов существуют следующие показатели: окраска, сочность, вкус, аромат. Окраска мякоти чаще всего бывает белого, зеленого, розового или желтого цвета. По сочности плоды различаются на очень сочные и сухие. Вкус может быть сладким. кисловатым, кисло-сладким с терпкостью, горечью. Шкала оценки вкуса включает следующие показатели: очень хороший, или десертный; хороший, или столовый; удовлетворительный, или посредственный.

Плодоножка плода может быть различной по длине и толщине. Длина плодоножки зависит от положения плода в соцветии. У некоторых сортов на плодоножке имеются наплывы. Углубление, находящееся в месте входа, называется воронкой. Форма воронки указывает на сортовую принадлежность.

Чашечка располагается в углублении, известном как блюдце. Если чашелистики не сходятся, то такая чашечка считается открытой, в противном случае – закрытой.

Сорт яблони можно определить по общему виду дерева, силе роста, побегам и листьям.

Различают деревья с плоской кроной, полушаровидной, округлой, полураскидистой, плакучей, стоговидной, пирамидальной и широкопирамидальной (рис. 29). Форма кроны может меняться во время роста дерева. Ее можно также изменить и с помощью обрезки деревьев.

Рис. 29. Форма кроны: а – шаровидная, б – раскидистая, в – овальная, г – пирамидальная, д – широкопирамидальная, е – обратнопирамидальная, ж – плакучая, з – стоговидная, и – широкометловидная.

По силе роста деревья различаются на сильно-, средне– и слаборослые.

При осмотре саженцев необходимо обращать внимание на характер ветвления. У сортов со слабым ветвлением побеги исходят из 1–2 почек верхней трети саженца. Характерным признаком является небольшое количество полускелетных ветвей и ростовых побегов. Плодоношение у таких сортов – на кольчатках. Ростовые побеги образуются из верхних почек годичного прироста. Многие почки не развиваются, на скелетных и полускелетных ветвях небольшое количество листьев.

У деревьев со средним ветвлением ростовые побеги исходят из 1–3 почек годичного прироста. Из следующих почек развиваются укороченные побеги. Полускелетные ветви густо покрыты обрастающими веточками и листвой. Плодоношение на кольчатках.

Тип плодоношения меняется с ростом деревьев. У молодых деревьев плодоношение осуществляется на плодовых прутиках и копьецах, у взрослых – на кольчатках.

Тип плодоношения во многом зависит и от условий произрастания деревьев. При активном росте плодоношение встречается на плодовых прутиках, при слабом – на кольчатках.

Побеги различаются по толщине, характеру роста, окраске коры, степени опушенности, по чечевичкам. По толщине выделяют средние, толстые и тонкие побеги, по характеру роста – прямые, кольчатые, изогнутые, дугообразные. Если исходить из окраски коры, то различают коричневые, темно-красные, красновато-коричневые, желтоватые, зеленые. Степень опушенности может быть сильной, средней, слабой или вообще отсутствовать. Чечевички характеризуются как крупные, средние, мелкие, малозаметные и яркие.

Форма листовой пластинки зависит от длины, ширины и положения линии наибольшей ширины. По форме различают удлиненные, продолговатые, округлые, обратнояйцевидные, овальные и яйцевидные.

По краю листовой пластинки выделяют городчатые, зубчатые и пильчатые листья. Зубчатость листа наиболее проявляется в средней части листовой пластинки.

При совмещении признаков края листа и размеров зубцов различают крупногородчатый, мелкогородчатый, круглодвоякогородчатый, мелкодвоякогородчатый, крупнопильчатый, мелкодвоякопильчатый типы.

Положение листа на побеге выясняют, высчивая угол между листовой пластинкой и линией, параллельной побегу. Положение черешка на побеге определяется величиной угла между побегами и линией, праллельной наибольшей длине черешка. Если длина черешка равна половине длине листовой пластинки, то такой черешок считается длинным, при 1/3 – средним, 1/4 – коротким.

Различают плоскую, выпуклую, изогнутую, скрученную и сложенную вдоль оси поверхность листа. Изогнутость определяется по выпуклости и вогнутости листовой пластинки. Скрученностью листа называется степень изогнутости по спирали. Если центральная жилка находится в одной плоскости с листовой пластинкой, то такой лист считается плоским.

Груша является ценным и полезным пищевым продуктом. По содержанию хлорогеновых кислот она превосходит даже яблоню. В состав груши входит арбутин, который предупреждает ряд заболеваний почек и мочевого пузыря. В большом количестве в грушах содержится калий, необходимый для нормальной работы печени. Эффективным средством считается настой из плодов груши против мочекаменной болезни.

Груши используют для приготовления варенья, компотов, повидла, сухофруктов и соков.

Всего в мире насчитывается до 1,5 тыс. сортов груши. При высадке этой культуры следует учитывать то, что груша легко повреждается морозами, поэтому выбирают ее сорта, исходя из их зимостойкости.

В благоприятных условиях многие сорта груши довольно долговечны, живут 80–90 лет и достигают высоты 15 и более метров. Лучшими условиями произрастания считаются почвы, богатые питательными веществами, окультуренные и теплые.

Необходимым условием является хорошее освещение. При недостатке света резко снижается количество цветковых почек, а образовавшиеся плоды мельчают и вырождаются.

Культурные сорта с привитым подвоем лесной груши отличаются засухоустойчивостью, однако в жаркие и засушливые годы рекомендуется проводить не менее 5 поливов. В условиях суровой зимы однолетняя древесина становится у некоторых сортов темно-серой, но это не влияет на плодоношение.

Груша относится к перекрестноопыляемым культурам, поэтому в саду необходимо высаживать не менее двух деревьев разных сортов с одинаковыми сроками цветения. Снимают урожай до того, как плоды достигнут полной спелости, так как созревшие на деревьях плоды при хранении становятся мучнистыми и быстро портятся.

По срокам созревания сорта груши, которые культивируются на европейской территории России, делятся на летние, осенние и позднеосенние.

При определении сорта груши следует руководствоваться несколькими морфологическими признаками: формой кроны, плодов и листовых пластинок.

Форма кроны может быть пирамидальной, широкопирамидальной, узкопирамидальной, шаровидной, метелкообразной, овальной, пониклой. По количеству ветвей различают густую, среднюю и редкую кроны. Остальные признаки сортов груши похожи на признаки сортов яблони.

Плод груши состоит из плодоножки, воронки, блюдца, чашечки, подчашечной трубки, кожицы, мякоти, сердечка и семенных камер, оси плода и семян.

Для определения размера плода принимают во внимание следующие показатели: очень мелкие – до 25 г, мелкие – 25–50 г, ниже среднего размера – 50–100 г, средние – 100–150 г, выше среднего – 150–200 г, крупные – 200–300 г и очень крупные – свыше 300 г.

По форме различают округлые, яйцевидные, конические, овальные или бочонковидные, грушевидные и бутыльчато-грушевидные плоды.

У каждой формы существуют свои разновидности. Грушевидная форма подразделяется на коротко-, продолговато-, тупо– и острогрушевидную. Яйцевидная может быть округлой и продолговатой. Среди плодов конической формы выделяют тупую, короткую, продолговатую и длинную формы (рис. 30).

Рис. 30. Форма плодов груши: а – округлые, б – яйцевидные, в – конические, г – овальные или бочковидные, д – грушевидные, е – бутыльчато-грушевидные.

Форма листовой пластинки может быть плоской, изогнутой, скрученной. сложенной положительной и сложенной отрицательной.

Слива относится к косточковым культурам. В благоприятных условиях быстро вступает в период плодоношения. Средний урожай сливы – до 50 кг с одного дерева. Плоды сливы отличаются прекрасными вкусовыми качествами. Из них можно приготовить компоты, варенье, повидло, желе, пастилу и даже уксус. Плоды содержат яблочную и лимонную кислоты, дубильные и пектиновые вещества, а также рибофлавин, необходимый элемент для нервной системы и улучшения белкового обмена. Наличие витамина Р позволяет использовать плоды сливы для снижения артериального давления. Витамин Р хорошо сохраняется даже при переработке. В химический состав сливы входят также и соли калия, что усиливает сердечную деятельность.

Однако, несмотря на все достоинства, эта культура мало распространена на территории России. Связано это прежде всего с недостаточной зимостойкостью. Тем не менее следует заметить, что слива обладает огромной восстановительной способностью и оставшиеся неповрежденные почки полностью обеспечивают урожай.

При выборе сортов сливы обращают внимание на общий вид дерева, силу роста, побеги и листья.

Различают коническую, пирамидальную, овальную, шаровидную, или округлую, и обратноконическую формы кроны. Обращают также внимание на такие признаки, как приподнятость или пониклость, раскидистость или компактность (рис. 31).

Рис. 31. Форма кроны сливы: 1 – коническая: а – широко-, б – узкоконическая; 2 – овальная: а – широко-, б – узкоовальная; 3 – шаровидная: а – полу-, б – плоско-, в – широкошаровидная; 4 – обратноконическая: а – широко-, б – узкообратноконическая.

Очень густая крона характеризуется тем, что сквозь нее не видно просветов; густая, средней густоты – просветы незначительных размеров; редкая – видны отдельные скелетные ветви.

Силу роста можно узнать по продолжениям основных ветвей кроны. У молодых растений – свыше 50 см (сильная), средняя – 25–40 см и слабая – до 25 см. У плодоносящих деревьев показатели практически те же, только сильная стадия не превышает 40 см.

По размерам листья подразделяются на очень крупные (длина 9,5 см, ширина 5 см), крупные (8,6 и 4,6 см), средние (7,6 и 3,6 см), мелкие (6 и 2,5 см) и очень мелкие (меньше 6 и 2,5 см).

Существует три основные формы листа:

1. Широкая (длина больше ширины менее чем в 1,5 раза). Различают округлые, широкояйцевидные, обратноширокояйцевидные, овальные.

2. Продолговатая (длина больше ширины в 1,5 раза). Листья могут быть продолговато-овальные, продолговато-яйцевидные и продолговато-обратнояйцевидные.

3. Удлиненная (длина более чем в 1,5 раза превосходит ширину). Различают удлиненно-овальные, удлиненно-яйцевидные, удлиненно-обратнояйцевидные.

Черешки различаются по длине. Очень длинные – больше длины листовой пластины; длинные – 1/2 длины листовой пластины; средние – до 1/2 длины, короткие – до 1/3 длины и очень короткие – меньше 1/5 длины пластины.

Выделяют 3 типа плодоношения:

1. Плоды образуются на однолетних ветвях (китайские и уссурийские сливы).

2. Плодоношение осуществляется на ветвях двулетнего возраста (европейские сорта).

3. Плоды могут располагаться как на однолетних, так и на многолетних ветвях (промежуточный тип).

По срокам вступления в плодоношение различают очень скороплодные – на 2-й год, скороплодные – на 4-й, среднеплодные – на 6-й и позднеплодные – на 7-й год.

Величина плодов варьируется в зависимости от сорта сливы. Различают очень крупные плоды – более 45 г, крупные – 35–45 г, выше среднего – 25–35 г, средние – 15–25 г, ниже среднего – 10–15 г, мелкие – до 10 г и очень мелкие – меньше 6 г.

Форма плодов может быть шаровидной, сердцевидной, плоско-округлой, полуокруглой, грушевидной, обратнояйцевидной, овальной и асимметрично-овальной (рис. 32).

Рис. 32. Форма плодов сливы: а – шаровидная, в – плоскошаровидная, в – полушаровидная, г – сердцевидная, д – грушевидная, е – обратнояйцевидная, ж – яйцевидная, з – цилиндрическая, и – овальная, к – ассиметрично-овальная.

Основная и покровная окраска определяется в период зрелости плода. Восковой налет может быть слабым (при стирании изменяется окраска плода), средним, сильным или отсутствовать.

Плодоножка характеризуется тремя признаками: толщиной, длиной и степенью опущенности. Толщина устанавливается визуально, показатели длины – при сравнении с длиной плода.

Кожица по толщине подразделяется на тонкую, среднюю и толстую; по плотности – рыхлая, средней плотности и очень плотная.

Консистенция мякоти очень нежная – сочная, нежная – мягкая и тающая, плотная – мясистая, хрящеватая – мучнистая.

Качества косточки устанавливаются по ее отделяемости от мякоти: легко (без остатков мякоти), средне и трудно (косточка, вросшая в мякоть). По величине различают очень маленькие плоды (до 4 % от массы плода), маленькие (до 5 %), средние (до 8 %), крупные и очень крупные (свыше 8 %). По форме косточки могут быть округлые, овальные, обратнояйцевидные и асимметричные.

Вишня – одна из самых распространенных культур на территории России. Плоды вишни богаты дубильными и красящими веществами, которые обладают антирадиационными свойствами и понижают давление. В состав вишни также входит аскорбиновая и фолиевая кислоты, рибофлавин. В плодах вишни содержится больше железа, чем в яблоках.

Вишня содержит и биологически активные соединения – кумарины, препятствующие свертываемости крови, что позволяет использовать ее для профилактики многих заболеваний. По подсчетам ученых, каждый человек должен съедать до 6 кг вишни в год.

По срокам созревания сорта вишни могут быть очень ранними – до 1 июля, ранними – 1–10 июля, средними – 11–20 июля, поздними – 21 июля–10 августа, очень поздними – позже 11 августа.

По высоте деревья вишни разделяются на очень низкие (до 1,5 м), низкие (2,5), средние (3,5), высокие (5) и очень высокие (больше 5 м).

По характеру роста деревья делятся на кустовидные, древовидные и смешанные.

Различают пирамидальную, овальную, шаровидную, округлую и обратнояйцевидную формы. У пирамидальной, овальной и шаровидной имеются узкие и широкие разновидности. Густота кроны определяется по тем же признакам, что и остальных плодовых культур.

Размеры листа определяют визуально: очень крупный, крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Длина очень крупных и крупных листьев составляет приблизительно 10–12 см, ширина – 5 см. Размеры мелких и очень мелких листьев колеблются в пределах 6–8 и 3–4 см.

Для определения сорта вишни необходимо также выяснить величину, форму, окраску плода, длину плодоножки и некоторые другие характеристики вегетативных органов.

Плоды вишни бывают шаровидной, тупосердцевидной, овальной, округло-овальной, удлиненно-овальной, цилиндрической, реповидной, плоскошаровидной, притупленно-сердцевидной формы.

Плодоножка может быть очень короткой (меньше высоты плода), короткая (3 высоты плода), средняя (5 высот) и длинная (более 5,5 высоты плода).

Тонкая кожица практически не ощущается, средняя и толстая – оставляет выраженное послевкусие.

Консистенция мякоти плода характеризуется как очень нежная, нежная, плотная и очень плотная. Сюда же относятся и такие признаки, как окраска мякоти и сочность.

Косточки классифицируются по отделяемости от мякоти: легко-, средне-, трудно– и очень трудноотделяемые. По величине косточки делятся на очень маленькие, маленькие, средние, крупные и очень крупные. Определяется величина визуально.

Черная смородина – наиболее богатая витаминами и микроэлементами культура. Содержание витамина C в 10–20 раз превосходит показатели содержания в яблоках и в 8 раз – в лимонах. Наличие каротина и витамина Р позволяет использовать ягоды смородины для профилактики инфекционных заболеваний.

Настой из ягод смородины издавна применялся как слабительное средство и для стимулирования работы надпочечников. Отвары из листьев являются эффективным средством для лечения гипертонической болезни, анемии и ревматизма. Соки и морсы из смородины могут также использоваться как жаропонижающее средство.

Смородина относится к многолетним культурам. Куст черной смородины может плодоносить до 15 лет, красной – до 25 и более. Жизненная способность куста определяется ежегодными приростами. Наибольший прирост дают прикорневые побеги из почек подземного стебля.

Корневая система черной смородины мочковатая и располагается в верхних слоях почвы. Для плодоношения смородине необходимо регулярно поливать. Смородина начинает расти при температуре 5–6 °C. Фаза цветения длится 7–11 дней. Среди сортов черной смородины есть такие, которые не могут самоопыляться, поэтому иногда на участке просто необходимо высадить сорт-опылитель.

Смородина – довольно зимостойкое растение. Однако существуют такие сорта, которые отличаются неравномерной зимостойкостью. В средней полосе России лучше культивировать такие сорта, как Голубка и Приморский чемпион. Зимостойкость европейских сортов значительно ниже.

Красная смородина отличается от черной по особенностям роста и плодоношения. Плодоношение красной смородины осуществляется на кольчатках, или букетных веточках, поэтому урожай красной смородины располагается в центре куста и не выносится на периферию.

Побегообразовательная способность красной смородины несколько ниже, чем черной, но ветви нулевого и первого порядков могут жить до 25 лет. Красная смородина более устойчива к морозам и болезням.

При подборе сорта рекомендуется руководствоваться такими морфологическими признаками, как характер роста куста, окраска, форма и опушение листа, окраска и вкус плода, время созревания урожая и многое другое.

По силе роста различают слаборослые (менее 100 см), среднерослые (до 130 см) и сильнорослые (свыше 130 см). По характеру роста кусты могут быть раскидистые, среднераскидистые, слабораскидистые и пряморослые. Однако следует помнить, что раскидистость куста может быть изменена с помощью систематической обрезки.

Однолетние побеги бывают толстые и тонкие, прямые или слабоизогнутые. Окраска молодых побегов обычно зеленых оттенков, у сортов, произрастающих на южной стороне, – красновато-бурая. Одревесневшие побеги – коричневого цвета, они могут быть блестящими или матовыми.

Для определения признаков почек смородины следует исходить из следующих показателей: величина (мелкие, средние, крупные) и форма (с округлой или заостренной вершиной, широкие и узкие).

Сорт смородины легко определить по величине, размерам, окраске, симметричности листьев и др. По величине различают мелкие, средние и крупные листья. Окраска преимущественно зеленых оттенков, но могут встречаться сорта с серебристо-голубоватым оттенком листьев.

Поверхность листьев почти всегда морщинистая и либо матовая, либо блестящая. Кожистость листа определяется по его плотности. Она может быть слабой, средней или сильной. Для листьев всех сортов черной смородины характерно опушение.

Каждый лист имеет пять неравномерно развитых лопастей. Чаще всего сильнее развита средняя лопасть. Соединяются лопасти под определенным углом, который зависит от сорта смородины. Верхушки лопастей могут быть острыми, вытянутыми, округлыми и тупыми. Основным сортовым признаком является наличие выемки у основания листа. Основание может быть и без выемки.

По краям листа у всех сортов имеются зубчики. Их форма и размеры варьируются в зависимости от сорта. По величине различают мелкие, средние и крупные; по степени заостренности – слабо-, средне– и сильнозаостренные; по длине – короткие, средние и длинные; по ширине – узкие, средние и широкие.

Цветковая кисть, в зависимости от сорта, может быть короткой, средней или длинной с редким, средним или частым расположением цветков. Цветки имеют форму колокольчика. По размерам цветки могут быть мелкие, средние или крупные, по окраске чашелистиков – зеленоватые или красноватые. Практически все сорта смородины имеют одинаковые сроки цветения.

При осмотре выделяют следующие параметры плодовой кисти: длина (короткие, средние, длинные), расположение (одиночные или групповые), плотность (редкая, средняя, плотная).

Ягоды черной смородины различаются по величине, окраске мякоти, вкусу, форме и т. д. Величину ягод определяют, исходя из массы: мелкие (менее 0,8 г), средние (до 1 г) и крупные (более 1 г). По форме ягоды могут быть округлые, овальные или сплюснутые.

Кожица плодов может быть тонкой, средней толщины или толстой, а мякоть – зеленоватая или красноватая. Показатели вкуса определяют как нежный, грубый и освежающий.

Прочность скрепления ягоды с плодоножкой является важнейшим сортовым признаком. Если степень скрепления слабая, то созревшие ягоды быстро осыпаются, при средней степени ягоды не осыпаются, но легко отделяются при съеме урожая. При прочном скреплении с плодоножкой ягоды с трудом отделяются от плодоножек и часть урожая может испортиться.

Малина культивируется во многих регионах России. Своей популярностью малина обязана не только превосходным вкусовым качествам, но и целебным свойствам. В состав малины входят глюкоза, яблочная, лимонная, салициловая и щавелевая кислоты, пектиновые и дубильные вещества, а также разнообразные витамины.

Наличие в ягодах витаминов C и РР позволяет использовать их при язвенных болезнях и нарушениях кровообращения. По содержанию железа малина превосходит яблоки и груши в 3 раза. Настой из листьев малины губительно действует на туберкулезную палочку и может применяться в качестве потогонного средства при простудных заболеваниях.

Малина – скороспелая культура. Плодоношение начинается уже на второй год после высадки. Красная малина европейских сортов – кустарник, у которого побеги живут до 2 лет. Они исходят из многолетнего корневища и боковых корней. Побеги первого года зеленые, но со временем они становятся коричневыми. Плоды красные и легко отделяются от плодоножек.

Малина любит влажные и тенистые места. Предпочитает плодородные суглинистые почвы. Малина обладает сильно развитой корневой системой. В первый год растет медленно, затем ее рост ускоряется, и до зимы побеги полностью созревают. На однолетних побегах практически нет обрастающих веточек, но на каждом побеге появляется по две плодовые почки, которые на следующий год прорастают в плодовые веточки. Из них позже образуются листья и цветки.

Период цветения приходится на конец мая – начало июня. Продолжается цветение в среднем 15–18 дней. Многие сорта малины многоплодны, тем не менее высаживание на участке сортов-опылителей часто дает положительные результаты. Урожай вызревает приблизительно в течение месяца.

Для посадки выбирают стандартные саженцы желаемого сорта. Если возникают сложности при приобретении, то можно использовать и обыкновенные корневые черенки. В этом случае снижается риск заражения многими заболеваниями и вредителями. Высаживать малину лучше на пониженных участках рельефа. Грунтовые воды не должны быть ближе чем на 1 м от поверхности. За год до посадки малины на этом участке рекомендуется высаживать картофель или люпин на зеленое удобрение. Если в данной местности почвы кислые, то их необходимо произвестковать.

Существует два способа выращивания малины: кустовой и полосовой. Ширина грядки при полосовом способе – до 80 см, при кустовом расстояние между кустами не должно быть менее 1 м. Стебли в полосах и кустах располагаются на расстоянии 10–12 см. Оставшиеся побеги обрезают.

Оптимальным сроком высадки малины считается конец сентября—октябрь. Саженцы помещают в лунки диаметром 30 см и глубиной до 20 см. Затем корни присыпают рыхлой землей и заливают достаточным количеством воды. Почву подсыпают еще раз таким образом, чтобы почки на корневище оказались на глубине 2–3 см. В почву вокруг саженцев вносят мульчу, а междурядья рыхлят.

При кустовом способе каждый куст должен сотоять из 10–12 сильных побегов, остальные вырезают у самого корневища. Если в междурядьях появляются корневые отпрыски, то их тоже рекомендуется удалить.

При полосовом способе из побегов и корневых отпрысков образуют сплошную ленту. Корневые отпрыски, которые выходят за пределы ленты, удаляют. Побеги второго года после плодоношения и молодые стебли, поврежденные вредителями и болезнями, также удаляют. У здоровых побегов обрезают верхушку, для того чтобы увеличить урожайность. По бокам ряда устанавливают проволочные ограды, к которым подвязывают побеги, распределяя их по возможности равномерно.

Сорта черной смородины практически не дают побегов, поэтому их лучше выращивать кустами. Ветвление ограничивают периодическим ощипыванием побегов на высоте 50–60 см. Длинные побеги укорачивают так, чтобы на побеге осталось не менее 6 почек.

Сбор урожая обычно выпадает на июнь. Для употребления в свежем виде малину собирают в прохладное время суток, желательно вечером. Если ягоды необходимо перевозить, то их охлаждают в холодильнике, укладывая в 2–4 слоя.

Крыжовник – наиболее неприхотливое растение среди садовых культур. Он ежегодно дает обильный урожай, не боится затенения, легко уживается с другими культурами. Ягоды крыжовника различных сортов обладают рядом отличительных признаков: формой, вкусом, цветом, а также химическим составом.

Крыжовник с каждым годом становится все популярнее. Связано это прежде всего с тем, что, помимо отсутствия трудностей выращивания, в состав ягод крыжовника входят многочисленные биологически активные вещества, пектин, минеральные соли, микроэлементы и витамины. За такое обилие питательных веществ крыжовник нередко сравнивают с виноградом.

Крыжовник – кустарник высотой до 120 см. Кусты крыжовника в зависимости от сорта бывают сильнорослыми, среднерослыми, пряморослыми, компактными, раскидистыми. На большинстве побегов имеются шипы и шипики. Шипы более крупного размера расположены в узлах, у основания почек и листьев, более мелкие – в междоузлиях.

Крыжовник относится к самоопыляющимся растениям. Ягоды бывают различной формы и окраски, чаще всего с опушением.

Из основания куста исходят ветки разных возрастов. Ветки крыжовника имеют до 5–6 порядков ветвления. Самые короткие называются плодушками. Плодоношение осуществляется в основном на плодушках второго и третьего года.

Различают два основных типа кустов крыжовника: кустовидная форма с дугообразными ветками и сжатая форма с вертикальными многолетними побегами. У сортов второго типа образуется меньше прикорневых побегов, в результате кусты лучше освещены и дают больший урожай.

Цветение крыжовника происходит несколько раньше смородины. Раннее цветение крайне неблагоприятно для урожая, так как при весенних заморозках часть цветков погибает. Крыжовник относится к засухоустойчивым культурам, но не зимостойким. В условиях суровой зимы происходит вымерзание части корневой системы, находящейся в верхних слоях почвы. Кусты крыжовника могут произрастать на любых почвах, тем не менее не рекомендуется высаживать эту культуру на заболоченных и кислых почвах.

Октябрь считается лучшим временем для высаживания крыжовника. Можно проводить посадку и весной, однако это обязательно нужно сделать до распускания почек и с многократным поливом. Расстояние между кустами должно быть не менее 1 м. Одновременная посадка нескольких сортов повышает урожайность крыжовника.

Перед посадкой корни саженцев обрабатывают коровяком с глиной. Корни помещают в яму глубиной 50 см и диаметром 40 см. Яму заполняют смесью, состоящей из верхнего слоя почвы и удобрений, и обильно поливают. После полива в почву вносят мульчу из торфа или любого другого материала.

Для определения сорта крыжовника осмотр саженцев и взрослого кустарника проводят по следующим параметрам: сила и характер роста, форма и поверхность листа и цветков, величина ягод и др.

По силе роста различают низко-, средне– и сильнорослые кусты. По характеру роста выделяют сжатые и раскидистые формы.

Различают листья вегетативных и плодоносящих побегов, однако сорт крыжовника лучше определять по листьям вегетативных побегов. По величине они могут быть мелкими, средними и крупными, по окраске – светло– или темнозелеными. Поверхность листа тоже может быть разнообразной: голой или опушенной, блестящей или матовой, гладкой или морщинистой. У листа бывает три и пять лопастей с острыми или закругленными краями.

Чаще всего встречаются сорта, у которых цветки собраны в кисти по две—три штуки. По величине различают мелкие, средние и крупные соцветия. Окраска лепестков варьируется от белой до розовой. У некоторых сортов наблюдается желтоватая или зеленоватая окраска лепестков. Чашелистики бывают различных размеров и окраски.

Сорт крыжовника можно установить по величине, форме, окраске и вкусу ягод. По величине ягоды бывают мелкие (не больше 1,5 г), средние и крупные (больше 6 г). Форма ягод может быть округлой, овальной, яйцевидной и грушевидной. Ягоды чаще всего окрашены в зеленый или красно-коричневый цвет, у некоторых сортов ягоды могут быть белого, желтого или даже черного цвета. Опушение определяют как простое, жилистое, слабое, среднее и сильное.

Плодоножка характеризуется как короткая, средней длины и длинная. Чашечка бывает открытой, закрытой, полной или неполной.

Вкус созревших ягод зависит от сорта и условий созревания, так как у некоторых сортов вкусовые качества значительно снижаются при несвоевременном снятии с куста. По срокам созревания различают ранние, средние и поздние сорта.

Плоды облепихи необычайно богаты витаминами и микроэлементами. Их употребляют в свежем виде и переработанном виде. Облепиху используют в лечебных целях. В сортах облепихи алтайской селекции содержатся разнообразные органические кислоты и масла. Известно, что по содержанию витамина Е облепиха превышает все плодовые и ягодные культуры. Витамин Е необходим человеческому организму для предотвращения склероза сосудов и дистрофии мышц.

В плодах облепихи накапливаются в значительных количествах витамины группы В и Р-активные вещества. На данный момент в плодах этой культуры обнаружено 15 ценных микроэлементов. В коре облепихи содержатся алкалоид и серотонин, который оказывает противоопухолевое действие. Примочки из отвара облепихи издавна применяются в народной медицине при ревматизме и подагре.

Облепиха произрастает во многих регионах России и СНГ. В род облепиховых входят три вида: облепиха крушиновидная, тибетская и иволистная. Окультуренным видом является крушиновидная облепиха. Обычно это кустарник или дерево высотой до 6 м. На ветвях имеются небольшие колючки. Листья ланцетовидные, с опушением, поэтому кажутся серебристо-серыми.

Культурная облепиха представляет собой куст или дерево высотой не более 3,5 м. До наступления плодоношения доминирует центральный или ведущий побег, затем начинают расти боковые побеги, которые на ветвях располагаются мутовками.

Облепиха – двудомное растение. т. е. на одних экземплярах присутствуют мужские, на других – женские цветки. Мужские почки крупнее и покрыты несколькими чешуйками, на женских почках таких чешуек всего две.

Период цветения облепихи начинается в середине мая и длится до 7 дней. Плод облепихи – костянка, которая покрыта сочным околоцветником. По форме различают округлые, продолговато-овальные и цилиндрические плоды. Средний вес плода колеблется в пределах 0,4–0,6 г. Окраска преимущественно желтых или красноватых оттенков. Вкус от кислого до кисло-сладкого. Прикрепляются плоды к веткам с помощью короткой плодоножки, отчего кажется, что ягоды сплошь облепляют дерево. Созревают плоды во второй половине августа. Облепиха устойчива к различным видам вредителей и болезням.

Корни облепихи располагаются в верхних слоях почвы. Основная часть корней залегает на глубине 30–40 см. Вертикальные корни проникают на глубину 1–1,5 м. Вегетативной особенностью корневой системы является наличие в узлах корней азотофиксирующих образований, которые необходимы для жизнедеятельности облепихи.

Облепиха предпочитает влажные, но не болотистые почвы. Растению необходимо хорошее освещение, так как при его недостатке молодые растения могут погибнуть. Кусты облепихи обладают повышенной морозостойкостью, что значительно облегчает мероприятия по ее уходу.

Для облепихи подбирают хорошо освещенные и защищенные от ветра участки почвы. Высаживают саженцы весной до распускания почек, лучше всего в апреле. Осенью растения практически не приживаются. Для посадки выбирают саженцы без листьев с корневой системой, состоящей из 3–5 основных корней. На индивидуальных приусадебных участках расстояние между рядами должно быть не менее 3 м, а между кустами – 1,5 м. Для обеспечения нормального плодоношения высаживают одновременно как мужские, так и женские экземпляры.

Перед посадкой побеги и корневую систему не подрезают, высаживают саженцы на глубину 5–12 см в зависимости от характера почвы. После посадки у саженцев удаляют сухие и больные побеги и обильно поливают. Затем вносят мульчу из торфа или песка слоем 5–8 см.

Ягоды винограда необычайно полезны. В них содержится сахара значительно больше, чем в других садовых культурах. В состав также входят ценные органические кислоты, минеральные соли и витамины.

Виноград рано вступает в плодоношение, приблизительно на 2–3-й год после посадки. Отличается высокой урожайностью и долголетием. Соцветия у этой культуры сложные, состоят из нескольких цветков, которые могут быть и мужскими, и женскими.

В последнее время виноградарство интенсивно распространяется на севере страны. Связано это прежде всего с выведением новых зимостойких сортов. В средней полосе России имеются все условия, необходимые для выращивания данной культуры.

В строении виноградного куста различают такие вегетативные органы, как стебель, усик, лист, а генеративные – соцветия, цветки, грозди, ягоды, семена. Взрослый виноградный куст состоит из головы, рукавов и однолетних побегов. Голова представляет собой многолетнее основание куста, рукава – многолетние ответвления. Однолетние побеги называются лозами плодоношения. На них развивается обычно до 14 почек. Из почек в дальнейшем образуются зеленые побеги, несущие листья и соцветия. Побеги, на которых находятся соцветия, называются плодоносными, не имеющие соцветий – бесплодными. Бесплодные зеленые побеги должны регулярно удаляться, так как они препятствуют нормальному освещению. Короткие побеги с 3–5 почками называются лозами замещения. Их основной функцией является замена старых лоз, неспособных к плодоношению.

Корневая система у винограда имеет множество корневых отростков, которые проникают на значительную глубину. Для винограда следует создать хороший водный режим, так как растение хорошо развивается только при влажности почвы до 70–80 %. Однако следует помнить, что избыток влаги часто приводит к прекращению роста корней и, как следствие, их отмиранию.

Виноград предпочитает рыхлые и хорошо прогреваемые почвы, богатые гумусом.

Виноград относится к свето– и теплолюбивым растениям, поэтому его лучше высаживать на южных экспозициях. В этом случае качество ягод улучшается и сама лоза успевает вызревать до наступления холодного периода. Виноград можно использовать в качестве пристенной культуры, высаживая вдоль дома и различных хозяйственных построек на расстоянии 50 см. Такой вариант размещения чрезвычайно удобен, так как дает возможность экономичнее использовать площадь участка.

Под посадку винограда подойдет любая, даже карбонатная почва. Однако следует учитывать то, что виноград не любит переувлажненные и холодные почвы. Следовательно, выбирают для посадки почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.

Перед посадкой проводят перекопку почвы на глубину 50–60 см. Почву удобряют смесью, состоящей из 400–600 г суперфосфата, 100–150 г калийсодержащих веществ и 100–150 г древесной золы.

В тяжелые почвы дополнительно вносят по два ведра речного песка в каждую лунку.

Размещение виноградных лоз зависит от сортовых особенностей, рельефа, плодородия почвы и др. На участках с ровной поверхностью ряды располагают с юга на север, на склонах – поперек. Для облегчения закладки необходимо провести разметку с помощью веревки с узлами и двух колышков.

Высаживают в основном саженцы первого или второго года. Перед посадкой удаляют поломанные и поврежденные вредителями корни, оставляя только нижние, которые укорачиваются до 15–20 см. В надземной части удаляют все побеги, кроме одного-двух, более сильных и развитых. Саженцы погружают в воду на 1–2 суток, в которую добавляют болтушку из 2 частей земли и 1 части коровьего навоза.

Посадку можно проводить как весной, так и осенью. Глубина посадочных ям обычно достигает 60 см, ширина – 50 см. Если местность отличается суровыми зимами, то саженец заглубляют еще на 5–10 см. Если климатические условия более мягкие, то саженцы помещают на меньшую глубину.

В середине ямы насыпают холм, в который помещают саженец. Корни равномерно расправляют и засыпают наполовину землей, смешанной с удобрениями. Землю вокруг саженца трамбуют, а сам побег подвязывают к колышку. После посадки под каждый саженец выливают до 5 ведер воды. Если посадка проходит осенью, то саженцы на зиму сразу утепляют, засыпая их слоем земли толщиной 30–40 см.

Земляника мало распространена на территории России, тем не менее ее вкусовые качества и целебные свойства ставят ее в ряд наиболее ценных садовых культур. В ягодах земляники содержится большое количество железа, которое способствует кровообращению. Калий и фосфор стимулирует пищеварение, повышает выносливость и работоспособность. В народной медицине ягоды данной культуры применяются при гастритах, анемии и желчекаменной болезни.

Землянику высаживают на ровных, хорошо освещенных участках почвы. Не рекомендуется располагать землянику в низине, так как в этом случае она будет страдать от переувлажнения. Хорошим предшественником для земляники считается картофель, ранняя капуста и салатные растения. На индивидуальных участках допускается сокращение расстояния между кустами. Однако следует также учитывать то, что посадки земляники должны хорошо проветриваться, только в этом случае снижается риск возникновения различных заболеваний и поражения вредителями. Ширина междурядий составляет обычно 50–60 см, расстояние между растениями – 15–25 см. После посадки землянику рекомендуется обильно полить и внести мульчу из перегноя или торфа. Землянику лучше высаживать в период с конца июля до начала августа.

Земляника требует тщательного ухода. Весной с земляничных грядок сгребают сухие листья. Затем в почву вносят подкормку из азотных удобрений и одновременно рыхлят ее в рядах и междурядьях. Мульчирование производят перепревшим навозом, перегноем или торфяной крошкой.

Для предотвращения опадения ягод в случае весенних заморозков на участке производят дымление шашками промышленного производства или жгут кучи дерна и сырой травы. Вместо дымления можно проводить опрыскивание водой.

Кратность поливов устанавливают в зависимости от погоды. Важно помнить, что при переувлажнении ягоды соприкасаются с землей и начинают гнить. Если стоит сухая осень, то проводят подзимний полив земляники.